第三節 服裝裁剪方法

自有裁剪以來，服裝裁剪的方法流派多樣并存。歸納有以下幾種：

一、平面裁剪法

平面裁剪法，主要是在平面上使用比例分配來制圖的方法。其方法是將人體體表部位測量所得的凈尺寸，依款式造型的松緊度要求，使用部位尺寸數值，按比例加減某一定數，求得制圖的尺寸進行繪制完成。這種方法是手工作坊時代的主要方法，也是其延續發展至今的平面裁剪方法。平面裁剪的比例分配方法有四種：

1.定寸制圖法

亦稱“直接注寸制圖法”。

定寸制圖法是依據服裝款式，裁剪時憑經驗制定尺寸，直接在面料上劃出衣片輪廓線的方法。這是一種較原始的紙樣制圖法。

2.胸度式制圖法

主要是上衣裁剪制圖的方法。以測量人體胸圍尺寸為比例基礎，推算出上衣其他部位的尺寸，再進行紙樣制圖的方法。按照比例計算的形式有三分制圖法、四分制圖法、六分制圖法、八分制圖法、十分制圖法等。三分法、六分法常用于卡腰服裝的結構制圖；四分法、八分法常用于合體服裝的結構制圖；十分法運算較方便，常單獨使用或與其他方法混合使用。胸度式制圖是比例分配制圖方法中較常用的制圖法。

3.短寸制圖法

亦稱肩寸法、實寸法。以測量人體頸圍、胸圍、腰圍、前胸寬、后背寬、小肩寬、腰節等各部位的局部尺寸，然后按這些數據進行計算分配，繪制結構圖，這種方法常用于制作高度貼合人體的時裝，如女性禮服類時裝常使用短寸制圖。

4.原型制圖法

原型制圖法也是平面裁剪的一種方法。原型制圖是以測量人體體表或選擇國標號型中的胸圍、腰圍、背長三個尺寸，再應用相關的計算方式來制作上衣原型的結構。如果是下裝，則需要有腰圍、臀圍基本尺寸，來計算完成半截裙原型，以及褲原型結構。原型制圖法使用較少數據就可制作完成原型制圖，具有使用廣泛、適用性強的特點，體型不同但胸圍相同均可以使用同一個規格的原型。并且，同一個人的內衣或外套、大衣都可以使用統一個規格的原型，只是依據相應款式需要調整放松量的大小和相關數值。當然，調整量的大小數值是較難把握的，需要在實踐中積累經驗。對于服裝企業來說，任何新的款式都可以依據現有原型來完成紙樣樣板。原型的應用能夠方便快速地完成新款式或新產品開發的紙樣繪制，也便于完成系列變化款式紙樣的需要，并維持產品造型的穩定性。

二、立體裁剪法

立體裁剪法又稱立裁。立體裁剪是一種相對于服裝平面裁剪而言的服裝造型創作的方法，是具有非常直觀效果的一種設計形式。斜裁是立裁中極具創意性的一種裁剪方式。斜裁（bias cut）是將裁片的中心線與布料的經紗方向呈45°夾角，在人體模型進行立體造型的裁剪方法。這種裁剪法打破了平面裁剪運用直紗和橫紗的風格，在女式領子與波浪形下擺的衣裙上應用較多。斜裁比一般裁剪法用料較浪費，但是斜裁產生的波浪分布較一般裁剪法更優雅自然。

立體裁剪可以很好地結合面料的風格和物理特性對效果圖進行修正，進行再創作和再設計。在實際操作中可以直接使用成品布料，但大多數情況下是使用平紋坯布。市場上出售的坯布，根據其薄厚、組織粗密分為不同等級，制作樣衣時應盡量選擇與成品布料厚薄接近的坯布。

從立體裁剪到紙樣操作步驟：將坯布擺放到人臺上，按照效果圖經立體裁剪造型、捋平、捩合、大頭針固定，并在完成線位置作標記，再從人臺上拿下坯布，將每一片坯布展開成平面狀態，經整理過跡到紙上，再將紙上線條畫圓順，便形成紙樣。整理過程中，需注意坯布的經緯紗向分別對應紙樣的垂直線和水平線。由于坯布各縫線位置是用大頭針固定的，有時會出現不自然的曲線凹凸，因而需要修正所有的縫合線，使其線條圓順流暢。同時，需檢查前后兩塊衣片縫合時縫合線的長度一致。當成品面料比試用的坯布厚且兩者差別較大時，則需要在立體裁剪得到的紙樣上適當追加成品布料的厚度量和增加厚度后所需的松量，才能制成對應的紙樣。

立體裁剪不受測量數據與計算的束縛，直接使用試用布料或坯布覆在人臺上造型，從而使設計具體化和可視化。

三、綜合裁剪法

綜合裁剪法是先利用平面制圖的方法繪制基本紙樣，再使用坯布初裁，并直接披覆到人臺上檢查造型懸垂效果，通過立體裁剪的手段進行補正、調整的方法。這種將立體裁剪和平面裁剪并用的裁剪模式非常實用而有效，常常用于帶有垂褶的服裝造型設計（圖1-6）。

無論采用綜合裁剪，還是采用立體裁剪與平面裁剪中的任何一種方法，都需要具備充分的紙樣設計理論知識和掌握準確的人體計測值。平面裁剪雖快捷方便，但在個性化服裝造型上卻有其局限性，而立體裁剪有平面裁剪所沒有的優越性及互補性。在20世紀80年代，我國高校逐漸將立體裁剪技術引入教學內容，這種方法也成了服裝專業學生的必修課。但是，在立體裁剪中，縫合起來的衣服容易出現靜立狀態時造型優美，但不便于活動的現象。而在平面制圖中，則會存在平面紙樣與立體造型之間的空間想象差異。繪制紙樣時，注意不要出現紙樣與款式設計不符的現象，同時應用兩種方法可以互補不足。最好能在平面上想象出立體構成后的狀態，考慮身體的形態、機能、面料的特性等。從某種意義上說，制板者必須要具備很多的經驗。既能熟知立體裁剪與平面裁剪的優缺點，又能對兩者區分或兼并使用，有一定的理論知識，這才是最佳狀態。

總之，紙樣設計是從設計款式圖到樣衣完成中的重要技術環節。面對服裝效果或款式圖，必須通過結構設計來分解它的造型，即先在紙上畫出它的結構制圖，制作出服裝結構的紙樣樣板，然后利用服裝紙樣樣板對面料進行裁剪，縫合成樣衣。經過補正修改樣衣，并在紙樣上進行補正，樣衣審定后，這套服裝紙樣就被定型。除加面料縮水成分考慮以外，這套紙樣就被作為這個款的標準紙樣。因此，紙樣制作不僅有著設計中承上啟下的作用，它更是實現設計思想的根本保證。

思考題

1.服裝結構設計的定義？裁剪方法有哪幾種？

2.服裝成型初期的服裝結構形式與特點？

3.了解服裝紙樣樣板產生和歷史發展時期有哪三個重要階段？