失去了食欲的社會

大家不再一起吃飯以后，這個家會失去家庭該有的溫暖，“個食”和“孤食”容易發展成“孤立”。

日本的教育，自從十九世紀的明治維新，一向以“智育、德育、體育”為主要內容。這本來是英國哲學家斯賓塞（Herbert Spencer，一八二〇—一九〇三年）的教育思想，一八八〇年就出版了日文版《斯氏教育論》，對當時剛開始近代化建設的日本人影響頗大。誰料到，進入了二十一世紀，忽然又多了一項“食育”。二〇〇五年日本政府施行“食育基本法”，以此要推進“健全的飲食生活”了。

“食育基本法”前文指出，現代日本人的飲食生活有：營養偏頗、肥胖率提高、糖尿病患者增加、過度減肥流行、市場上“假食品”源源不斷、糧食自給率低落、傳統飲食習慣崩潰等種種問題。根據內閣府發布的統計數字，如今日本人攝取的脂肪比三十年以前增加了兩倍，結果百分之十的學童和百分之三十的中年男性都過于肥胖，同時百分之二十五的年輕女性由于過度減肥而體重不到標準水平，缺鈣現象尤其嚴重，到了更年期容易發生骨質疏松癥。“食育基本法”指出，這些負面現象會影響社會發展，也加重國家的醫療費負擔，因此“使每個國民確保身體精神兩方面的健康，能夠一輩子過健康充實的日子”已成為燃眉之急。

具體而言，從小學教室到電視廣告，這些年日本人到處都喊“早睡、早起、吃早飯”的口號。因為上面列出的種種問題，似乎很多是孩提開始缺早餐，或者“孤食”和“個食”成性的后果。據統計，不吃早餐的小學生有百分之四，至于二十歲和三十歲之間的男性則有百分之三十之多，跟各年代的肥胖率有不謀而合的趨勢。所謂“孤食”指的是“一個人吃飯”，例如小學生自己吃杯面當早餐。“個食”則指“雖然跟家人在一起，但是各吃各的飯”，例如母親吃便利店買來的飯團，小朋友吃同一家店買來的奶油面包。在“孤食”和“個食”的飯桌，自然很難保持“傳統飲食習慣”了。再說，面包、泡面等面食的材料是進口小麥，對國家的糧食自給率也沒有好處。

“食育”一詞早在一八九六年就有當年的日本陸軍藥劑監，也是Macrobiotic diet（正食運動）的先驅者石冢左玄在著作《化學的食養長壽論》里使用的例子。他說：“智育、德育、體育都以食育為本。”二十世紀初，村井弦齋寫的暢銷小說《食道樂》也多次講到了“食育”。一九〇三年問世的《食道樂》是近代日本第一本的“食經小說”，文中介紹了六百多種菜肴，其中包括“和洋中”即“日本、西方、中國”的美味。不僅如此，村井也寫道：世上到處都是“假食品”，例如裝在洋酒瓶中的國產酒、用植物油做的“奶油”、放了許多防腐劑對健康有害的飲料等，非得提高群眾對食品安全的認識不可。顯而易見，二十世紀初日本的世相其實跟二十一世紀初頗像的。從這角度來看，被忘記了一百年的“食育”一詞卷土重來并不無道理。

《食育基本法》是幾個自民黨國會議員共同提出的法案。他們代表農業團體和保守勢力，提倡多吃國產大米，并且恢復儒家式道德觀念。同時也有更多唯利是圖的人和集團，只要有賺錢的機會，無論什么都愿意賣，包括重新被挖掘的“食育”。他們一看到“食育”成潮流，就策劃起各種有關商品和服務來，例如“食育”指導員、輔導員的函授講座。連明顯破壞“傳統飲食習慣”的快餐大王麥當勞都開設有關網頁，制作“食育”DVD，免費租給有興趣的小學教員，甚至可以派遣講師開“食育”課。光是二〇一〇年，日本全國的小學開了總共六百六十二個小時的“麥當勞食育”課。上完這一堂課，同學們就會很清楚，吃麥當勞漢堡包對身體、對環境都多么健康、友好。可見，關于飲食，日本人道德敗壞、思想混亂的程度到了什么田地。

究竟什么樣的國家社會才需要制定“食育基本法”呢？旭通廣告公司200X家庭設計室，自從一九九八年起對日本家庭的飲食生活進行定期調查，室長巖村暢子已出版了三本報告書：《變化的家庭，變化的飯桌：被真實破壞的市場調查常識》《現代家族的誕生：幻想家族論的死亡》《最可怕的普通家庭：徹底調查！破滅的日本飯桌》。標題中就泛濫著“破壞”“死亡”“可怕”“破滅”等本來跟飲食不大相配的詞兒。巖村是廣告公司的市場調查專家，卻進行社會學者一般的調查，因為她發覺，根據歷來的市場調查模式開發出來的商品、打的廣告都對新世紀的消費者不再靈通。于是做了調查，結果果然令人大開眼界。

第一本書的調查對象是一九六〇年以后出生的家庭主婦，因為在日本，一九六〇年是現代化的分水嶺。她們跟人們想象中的“日本主婦”很不同，一點也不勤勞，一點也不賢淑，懶得做費時間的傳統菜肴，寧愿把快餐店的炸雞、便利店的便當買回家填飽小孩的肚子，至于老公，要么讓他吃跟孩子們一樣的垃圾食品，或者請他自己光顧便利店解決伙食問題。

第二本則是對那些懶惰主婦的母親做的調查報告，因為社會上普遍認為，老一輩的日本主婦是勤勞、賢惠，能做傳統菜肴的。調查結果發現，一九三〇年代出生的奶奶一代人，小時碰上了戰爭，曾經長期挨餓，一九五〇年代以后生活才開始寬裕，便凡事學美國人進行了現代化。她們一結婚就放棄了日本傳統的榻榻米和矮桌子，卻引進西式桌椅和沙發來，早晨吃吐司喝速溶咖啡，讓女兒學鋼琴和芭蕾舞，從超市買來冷凍食品用微波爐弄熱吃，表現出戰后一代的上進心。她們自己會做傳統菜肴，包括“御節料理（年飯）”，但不是未婚時代在娘家學的，而是結婚以后自己看雜志、看電視學的。巖村說，戰爭年代出生，廢墟上長大的奶奶她們是白手起家的一代人，沒有傳統可回去。從軍國主義的戰時到民主主義的戰后，經歷過價值觀念的大演變，她們相信女兒一代也自然會應對新的時代生活下去，并沒必要就生活上的細節如做飯特地說三道四。

第三本書的訪問對象又是正在養育孩子的家庭主婦，但是這次專門調查了她們家庭的過節方式。以前日本人認為元旦是迎接“歲神”并全家團聚的重要日子。最近卻有很多人寧可把精力和經費花在圣誕節上，即使自身和家人都不是信徒。非信徒的日本人慶祝圣誕節的方式，主要是家內外做許多電燈裝飾。至于宴會的菜式，大多都去肯德基買炸雞，也去西點店買蛋糕。從前的圣誕蛋糕是圓形的，如今由于“個食”已根深蒂固，許多家庭買奶油和巧克力兩種的半圓形蛋糕，或者買一人一塊的多種蛋糕。過完了圣誕節，許多主婦都覺得用完了力氣，甚少有人接著準備在自己家里過元旦。她們認為，元旦最好出去旅游，或者到娘家、婆家吃姥姥或奶奶做的年飯。如果留在自己家的話，往往連元旦都睡懶覺，不會想到趕緊起來向丈夫、孩子賀歲并一起吃飯。反正沒有準備年飯，大家都十年如一日去家附近的便利店選購食品而已。買來的是飯呢，還是零食呢，早就沒有了區別。

飲食男女，人之大欲存焉。本來應該如此。然而，今天在日本，很多人都公然說，對飲食沒什么興趣。小時候挨過餓的奶奶一代人，生育孩子的時候，曾熱心引進了西式生活，也學做了新的菜式。然而，孩子們一代是在飽食的社會里長大的，不曾挨過餓，食物始終不是太少而是太多，被視為減肥的阻力。她們對飲食理應無熱情。但是，大家不再一起吃飯以后，這個家會失去家庭該有的溫暖，“個食”和“孤食”容易發展成“孤立”。上述三本書都收錄著很多張照片，都是受訪者自己拍攝了自己家的飯桌。杯面、面包、便利店的便當、買來的烤雞腿、宅配的比薩、塑料瓶裝的汽水，無例外均是半加工或全加工的工業產品，令人異化似乎理所當然。顯而易見，失去了“食欲”的社會才會需要“食育基本法”。但是，失去了“食欲”，無論是社會還是人，難道不等于走上了自滅之路嗎？

【關鍵名詞】

村井弦齋

むらいげんさい

一八六四年一月二十六日，愛知縣豐橋市出生，卒于一九二七年。他是明治時期的記者，撰寫新聞小說的第一把交椅。《食道樂》一九〇三年于《報知新聞》連載一年，受到廣大歡迎，介紹和洋中華共六百數十種料理，連載完發行單行本，亦空前暢銷。