中國人講情義。比如，給自己供給吃的、穿的，恩情深比父母，自然有“衣食父母”之謂；為天下人解決溫飽，會被力推舉君王、老師，譽為圣人。韓愈說，“圣人者立，然后知宮居而粒食，親親而尊尊，生者養而死者藏”，一語中的。

不錯，三世長者知被服，五世長者知飲食。服飾，從屬公議，冷暖自知，是皮相。吃飯，自幼養成，味覺、嗅覺參與，場景、溝通相連，與成長相伴：自己體驗，心蓄恩德，方得真味。粒食，沿襲的五千載記憶，情思當然源源不斷。

“引耒刺中田，粒食烝民賴”，先輩的眼中，五谷豐登，方能人物康阜，才算升平世界。糧食充盈，不必奔襲狩獵，就有了些許家的安穩。周公說，一飯三吐哺——吃頓飯，連吐三次。最早的粒食，在石板上烘，脫粒不凈。這樣，粒飯粗散干澀，難以下咽。聰慧的華夏祖先，制作了陶器，以鬲、甑（蒸鍋）炊谷為飯，“舂之揄之，簸之揉之，釋之叟叟，烝之浮浮”，舂搗、搓揉、顛簸、洗淘、蒸煮。繁復之中，粒食精美了許多。甚至，干飯用羹——肉汁送下；羹少，以菜填充，腥臊膻味以蔥姜、香料調味。愈追求味美，羹愈濃，干脆，直接炒菜。無飯不成餐，吃飯必就菜，撫慰了胃口，明晰了記憶，主食、副食開啟了華夏民族的文明生活。“粒食伊始，農之所先”也好，“嘉谷肇播，民用粒食”也罷，百姓承繼了這種情義。

“麥飯豆羹淡滋味，放箸處齒頰猶香”，是的，麥飯和豆羹就是粒食：日常之食的菽、麥、稻、黍、梁、秫，是招待舅姑、侍奉父母的家常便飯；作為祭品，更是祭祀祖先、寄托哀思的尤物。在烘焙蒸煮中，粒食釋放出天賜芬芳，呵護著身心，承載著幸福。古時的“麮”，就是小麥烹煮而成的麥飯麥粥。如今，人們依然蒸煮麥仁、大米干飯、稀粥。餐桌上的粒食，融入先輩的情感，讓人驚嘆，遺蹤如此綿長！為補饑荒，未長成的谷物，也舂來食用：早期盛行的八簋之食，稰為熟獲生舂的粒食，穛為生獲蒸舂的粒食。“麥青做攆轉，麥仁做肉粥”，中原人愛吃的碾轉，江南人鐘情的麥蠶，其實就是青麥燒烤搓皮后，放石碾里碾壓成條，拌蒜汁或清炒。這種原始的醇香，滋潤著我們的人格，貽范古今，亙古不變！

“日長處處鶯聲美，歲樂家家麥飯香”。有人很詫異，這么龐大的民族，僅靠如此細小的糧食來養活，太奇特了。殊不知，對粒食的懷念和追索，華夏兒女樂此不疲。八寶粥也好，麥豆羹也罷，與冬至、夏至配對；疙瘩湯也中，羊肉泡饃也行，與中原、西北聯姻。疙瘩湯，面粉中點水，慢攪，拌成細碎的小疙瘩，與半成的菜湯同煮，點幾滴香油，攪勻即成。避開了面糊的混沌，不乏菜湯的清爽，主副分明，養眼養胃，“哧溜”吃上幾碗，好不快活！粒食，壓縮了遙遠的過往；而今，品味成了對過去的欣賞。羊肉泡饃，精粉烙制的饦饦饃，要自己親手掰碎：山南海北地聊天，手里的饦饦饃，一分為二，掰上半個時辰，饃粒細如米，也可以如指甲蓋兒，那是功夫；我喜歡玉米粒大小的，然后送與大廚，兌清水，化老湯，燒開，與饃粒、肉塊、粉絲放入湯中，和佐料，煮透，淋上少許臘羊油即成。或許，有些粒食可能成為歷史絕跡，但回味中，我們試煉著感激。

“甘受和，白受彩”，飯菜交替入口，一口飯，一口菜。飯養胃，也清除掉前面菜的余味，下一口菜的美味，自然翩翩而來！或許，這才是中華民族崛起的強大推力！