一、款式比例的準確性

繪制服裝款式圖，比例準確是必要的前提（圖1-6）。服裝款式圖與服裝效果圖在比例的準確性方面表現得截然不同。服裝效果圖里人體被夸張、被美化，所以服裝的比例嚴重變形。如果按照服裝效果圖直接制板，制板師很難把握設計構想的比例和細節，必定會造成服裝比例失衡（長短、寬窄等）的錯誤。由此可見，服裝的比例與人體關系十分密切。

圖1-6 比例準確是服裝款式圖的必要前提

盡管服裝的長度和寬度要依照服裝效果圖來確定，但由于受到服裝懸垂性、人體厚度以及視覺透視的影響，服裝款式圖實際表現為服裝接近穿著狀態的情況，是一種平面與立體結合下的效果，所以較難控制。因此，我們可以從人體的比例關系中尋找繪圖的規律和方法。

基準法是以理想人體頭長的比例作圖，這主要還是參考現實中的人體比例后盡可能接近真實人體的一種人體模板，通常以八個半頭為總人體長度。女性模板的特點是肩寬為一個半頭長、腰圍為一個頭長、臀圍為一個半頭長；男性模板的特點是肩寬為兩個半頭長、腰圍為一個半頭長長點，將這些寬度數據連接并作出幾何框架，就是基準法的作圖依據。使用這種方法進行服裝款式圖的繪制，能夠形象、清晰地了解服裝的長短比、寬窄比。這種方法得到的人體框架，很像服裝人臺用平面的方式呈現出來一樣，是一種直觀且便于掌握的方法。

基準法用作畫服裝款式圖的輔助工具，準確度較高且方便快捷（圖1-7）。在繪畫之前，要對所畫的服裝款式有詳盡的了解，研究和掌握服裝與人體的比例關系以及服裝各部分之間的比例關系，才可以為下一步的服裝打板提供重要數據參考。目前最便于運用的方法是上裝以肩寬作為基準，下裝以腰寬作為基準。

在繪制上衣的時候，把握肩寬與衣長之間的比例關系、領子與肩寬之間的比例關系、袖長與肩寬之間的比例關系，總之各個部位都可以根據肩寬來確定。一般服裝長度的確定相對容易，一等分的肩寬長度至腰線，二等分的肩寬長度至襠底，三等分的肩寬長度至大腿中部，四等分的肩寬長度至小腿中部，五等分的肩寬長度至全長。在繪制下裝的時候，根據腰寬來確定，觀察腰寬與褲長的比例關系、腰寬與臀圍寬的比例關系。一等分的腰寬長度至襠底，兩等分的腰寬長度為五分褲長，三等分的腰寬長度為九分褲長，3.5倍的腰寬長度為全褲長。參照人臺的標記線，可以找到主要測量點控制的部位與服裝整體的比例關系：依據領圍標線來判斷領口的高低位置，依據胸圍標線和公主線標線來設計胸省和肩省，依據腰圍標線來確定腰省位置、腰線高低的位置以及下衣袋的位置，依據臀圍標線來找出褲裝或裙裝的口袋位置，根據以上標線還可以確定更多的分割線位置。

圖1-7 以基準法為輔助工具繪制的款式圖

掌握了主要部位的大的比例關系，其他內部細節的比例就不會出現太多問題。這樣就能準確把握好服裝的款式，正確地表達服裝的風格與設計師的設計思想，為制板師提供準確的技術指引。

圖1-8 翻領領座下口線的繪制