第二節(jié) 內(nèi)衣進(jìn)化史——女性理想自我的發(fā)展史

一、非人中世紀(jì)

當(dāng)代人習(xí)以為常的文胸，事實上存在的歷史并不長。其雛形大約出現(xiàn)在20世紀(jì)初。在此之前也有女性內(nèi)衣，但樣子跟我們所認(rèn)為的其應(yīng)有的模樣實在八竿子打不著。

公元500多年到文藝復(fù)興之前，一般被稱為“中世紀(jì)”。宗教勢力擁有絕對的統(tǒng)治權(quán)，而且戰(zhàn)爭頻發(fā)，科技和生產(chǎn)力滯后，勞動階層生活在水深火熱之中：因此中世紀(jì)或者中世紀(jì)早期在歐美普遍被稱為“黑暗時代”。

當(dāng)時思想文化的最大特征，就是有著深刻入骨的宗教烙印。嚴(yán)厲的教會如此解釋《圣經(jīng)》：人類的祖先是亞當(dāng)和夏娃。由于他們違背了上帝的禁令，偷吃了伊甸園的禁果，因而犯了大罪，作為他們后代的人類，就要世世代代地贖罪，終身受苦，不要有任何欲望，以求來世進(jìn)入天堂。因此，在那個幾乎人人為基督徒的年代，只有全心全意為上帝服務(wù)、忘卻自我、擺脫肉欲才是值得尊敬、推崇的。這體現(xiàn)在衣物上，就是極力追求樸素、單調(diào)，并掩蓋身體自然的曲線。

中世紀(jì)的女性內(nèi)衣與其說是內(nèi)衣，不如說是一套睡衣。它被叫做smock或chemise，圖1-1展現(xiàn)的是一個典型，有點像當(dāng)代的連衣裙，但一律十分寬大，沒有胸線和腰線，長度達(dá)到小腿肚處，袖長則正好遮住手腕，完全將身體遮蓋得嚴(yán)嚴(yán)實實的；顏色則是清一色的象牙白，沒有任何花紋。其實當(dāng)時也有一種比較原始的三點式內(nèi)衣，上面一塊布，下面三角褲，誰穿的？——妓女。

在一心為上帝服務(wù)、視肉欲為罪孽的中世紀(jì)，孕婦裝般的女性內(nèi)衣塑造的便是當(dāng)時的清教徒形象：盡管毫無曲線、無女性美麗，甚至不美觀、很“無聊”，但那確確實實就是當(dāng)時女性的理想自我。

二、文藝復(fù)興時期——人性的光輝年代

中世紀(jì)后期，歐洲皇室和貴族階層從教會手中奪回了統(tǒng)治權(quán)，人民不再被要求清心寡欲。與此同時，在商品經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，資本主義萌芽等條件的作用下，13世紀(jì)末，影響無遠(yuǎn)弗界的文藝復(fù)興運動在意大利的佛羅倫薩城開始，隨后傳播至西歐各國，在16世紀(jì)達(dá)至頂峰。文藝復(fù)興的核心思想是人文主義。人文主義者以“人性”反對“神性”，他們歌頌人的智慧和力量，反對《圣經(jīng)》中的禁欲主義和出世思想，提倡享受現(xiàn)世幸福。

從前被視為罪孽的肉欲、感官享受終于得到平反，甚至受到積極提倡！看看當(dāng)時的繪畫和雕塑，人體的美，尤其是女性胴體的美被描繪得淋漓盡致：《蒙娜麗莎》、《大衛(wèi)》（男性身體的美）、《馬爾比諾的維納斯》、《田園合奏》、《入睡的維納斯》等等。在那些軟潤飽滿的裸露肉體、絢麗和諧的色彩、柔和流暢的線條中，女性身體的美被反復(fù)地渲染和強(qiáng)化，中世紀(jì)的禁欲精神消失得無影無蹤。

提到意大利著名服裝品牌范思哲，人們常評價之為“文藝復(fù)興風(fēng)格”的推崇者之一。什么是時尚界中的“文藝復(fù)興風(fēng)格”呢？——色彩華麗鮮艷、款式性感修身，十分注重運用線條以體現(xiàn)女性的身體曲線。

于是在文藝復(fù)興——一個人性光輝開始閃耀的時代，內(nèi)衣史上備受詬病、爭議頗多的緊身束腰閃亮登場。

緊身束腰的風(fēng)潮源自西班牙，最開始它全是由布縫制而成，靠收緊帶子來勒細(xì)腰肢。后來，為了強(qiáng)調(diào)收腰和保持整體形狀，竟然在其中嵌入了鯨須。鯨須是生長在鯨魚口部的一種巨大的角質(zhì)膜薄片，它是硬的，就像人類的手指甲一樣，但要厚得多，所以還極具韌性。把這么一個又硬又牢固的東西嵌進(jìn)貼身衣物里，不舒服的程度可想而知。不過這絲毫不能阻止女人對束腰的瘋狂。法國國王亨利二世的王妃卡特琳娜，就是一個名副其實的“緊身束腰發(fā)燒友”，在她的嫁妝中也不忘帶上它，而且這件緊身束腰居然是鐵制的，分為前后兩片，一側(cè)裝合葉，一側(cè)用掛鉤固定。

在王室的推動下，緊身束腰在歐洲上流社會迅速風(fēng)靡開來，它的制作工藝也愈發(fā)細(xì)致。前部要插入帶狀鯨骨或木片、金屬片來定型，以保證腹部平坦；背后的鯨須必須挺直從而壓迫肩胛骨，使背部平坦，并且讓胸部更為突出；腰圍越來越小，“可堪盈握”從修辭變成了現(xiàn)實。束腰前部下端呈尖角狀，這樣做不僅在視覺上使腰看上去更纖細(xì)，還把視線下引，極具挑逗力。

緊身束腰在維多利亞時代達(dá)到了頂峰。以至于我們今天提到它，大家都會不約而同地想起那個英國的全盛時期。那個時代的經(jīng)典女性形象是：上著緊身束腰，下著加裙撐和臀墊的長裙，通身裝飾著蕾絲花邊。女人的腰細(xì)到了駭人的十四五英寸；知道林志玲的腰圍是多少嗎？23.5英寸！

現(xiàn)在有些用各種方式捯飭外貌的女性常常自我安慰：“美麗是需要付出代價的。”這樣的話放到幾百年前也適用，代價也著實不小。束腰將女性身體雕塑成沙漏形狀（如圖1-2），隨之要付出的代價是健康甚至生命。因為束縛，女性的肺部機(jī)能被嚴(yán)重削弱，胃、腎、腸等器官都被迫下移，下半身血管受到強(qiáng)烈壓迫，人體的三大機(jī)能——呼吸、消化和血液循環(huán)同時受阻，輕則昏厥，重則直接引發(fā)猝死。《泰坦尼克號》、《加勒比海盜》、《亂世佳人》等影視作品中，都有女主角因為穿戴束腰而昏厥或忍受痛苦的情節(jié)。

既然穿緊身束腰如此難受、代價巨大，為什么當(dāng)時的女性還要穿呢？為了美麗值得這么付出嗎？還是真的像有些女權(quán)主義者所控訴的，是男權(quán)的獨裁統(tǒng)治？可事實上，當(dāng)時的女性是心甘情愿、趨之若鶩的，原因就在于緊身束腰“束縛”之下她們心靈卻得到解放——塑造著理想自我女性形象：曲線突出、華麗性感。

現(xiàn)代人們，尤其是女人是不是要問，為何如此單一？這么膚淺？其實一點也不。

這種理想自我形象的劇烈變化，正是人文主義精神的體現(xiàn)，通過對女性性別特征（細(xì)腰豐胸肥臀）的肯定和強(qiáng)調(diào)，從而肯定人的情欲、人的世俗性。而這方面的人性，即性吸引的欲望，是最原始、自然的，因此在人性被初步肯定的文藝復(fù)興時期就迫不及待地顯露出來，在將來也永遠(yuǎn)不會消失。

而現(xiàn)代所謂的女權(quán)，即平等、自由、個人意識等等，是更高層次的要求。并非原始，也不自然，實質(zhì)是社會經(jīng)濟(jì)關(guān)系在政治和文化方面的體現(xiàn)。文藝復(fù)興時的女性仍無經(jīng)濟(jì)實力，何談?wù)蔚匚唬看蟛糠峙砸膊粫橐猓驗闆]有經(jīng)濟(jì)土壤的培養(yǎng)，女權(quán)意識尚未萌發(fā)，大約可稱為“無知者的幸福”吧。

在那樣“單一、膚淺”的理想女性形象的指引下，約15世紀(jì)時，緊身束腰的前身，裹身衣服出現(xiàn)以達(dá)到束腹和凸顯胸部的效果，16世紀(jì)出現(xiàn)緊身背心，16世紀(jì)末緊身束腰正式進(jìn)入服裝歷史，風(fēng)靡歐洲直至19世紀(jì)末20世紀(jì)初。

三、一戰(zhàn)至20世紀(jì)20年代——女權(quán)的起跑線

其實女權(quán)意識早在19世紀(jì)中期就已經(jīng)產(chǎn)生，1848年的時候美國第一屆女權(quán)大會在紐約召開，這標(biāo)志著女權(quán)運動的開始。之后女權(quán)主義者不斷奔走、訴求，發(fā)表各種宣言、形成各種組織，但真正產(chǎn)生成效是在一戰(zhàn)之后，1920年美國《憲法》第19條修正案正式給予婦女選舉權(quán)。最主要原因就在于一戰(zhàn)的時候，男人都上了戰(zhàn)場，女人接替男人原有崗位并承擔(dān)戰(zhàn)時工作，工作意味著經(jīng)濟(jì)地位和實力，女性不僅對女權(quán)有了更深的認(rèn)識，也有了實現(xiàn)女權(quán)的底氣；同時社會對女性的傳統(tǒng)偏見也隨著戰(zhàn)時女性的擔(dān)當(dāng)有所削減。女性理想自我再也不僅僅停留于擁有性感曲線了，這些轉(zhuǎn)變都鮮明地體現(xiàn)在內(nèi)衣之中。

1907年，法國女裝設(shè)計師保羅·普瓦雷走出了關(guān)鍵的一步，設(shè)計出符合自然體形的女裝（雖然不是內(nèi)衣）。巴黎商會認(rèn)為其將對緊身內(nèi)衣業(yè)產(chǎn)生很不利的影響，便派出了一個代表團(tuán)去請求他改變想法，但被拒絕了。同年美版Vogue出現(xiàn)了“胸罩”（brassiere）一詞，胸罩開始被大眾熟悉和接受。

1912年，美國首件專利胸罩是一個叫Mary Phelps Jacobs的女孩發(fā)明的，她在參加舞會時，用兩條手帕加粉紅絲帶結(jié)成一件類似胸罩的內(nèi)衣，這招來了女友艷羨的目光和商家濃厚的興趣。隨后她為女友進(jìn)行了很多同樣的制作，并于1914年以Caresse Crosby的名字申請了專利。后來這項專利被華納兄弟內(nèi)衣公司買去。

1914年一戰(zhàn)爆發(fā)為緊身胸衣敲響了喪鐘。從德法的胸罩大戰(zhàn)可見一斑。德國堅持緊身胸衣托舉的豪乳；而法國自顧自地開始提倡無肩帶松緊式胸罩制造的小乳房。胸罩大戰(zhàn)的結(jié)果和真實戰(zhàn)爭一樣，法國取得最后勝利。1917年，帶襯骨的緊身內(nèi)衣的銷量開始下降。布質(zhì)內(nèi)衣便于完成工作，兵工廠中甚至采取主動禁止女性穿有金屬骨撐的緊身胸衣。

戰(zhàn)后初期的20世紀(jì)20年代女人們對高挑纖瘦的身材趨之若鶩，進(jìn)行殘酷的節(jié)食。法國網(wǎng)球冠軍蘇珊·蘭玲代表了20世紀(jì)20年代的新女性，她的中性外觀是當(dāng)時的時代信號。而當(dāng)時的胸罩也按此時尚標(biāo)準(zhǔn)簡單地將胸部壓平。

我想，這個時代的女性理想自我和現(xiàn)實自我如何通過胸罩來塑造，用一個著名的反束腰（緊身胸衣）演講來總結(jié)再合適不過了：“我存在，首要的角色不是妻子，也不是母親，而是女人??新女人有權(quán)穿得堅強(qiáng)、舒服與快樂。”——不再為男人委屈自己，不再一心著眼于性吸引力，要成為重視自我需求、“堅強(qiáng)、舒服的新女人”。

四、20世紀(jì)30年代至二戰(zhàn)前——女人“兼職”完結(jié)

一戰(zhàn)過后，男人們從戰(zhàn)場回來并繼續(xù)工作，女人們回歸家庭，重新當(dāng)起了家庭主婦，成為吸引男性的女人自然又成為她們心中的首要目標(biāo)。當(dāng)時好萊塢“性感女神”類型女星輩出，受到了廣大女性的追捧。代表人物有珍哈露（Jean Har-low）、梅·韋斯特（Mae West）、瑪琳·黛德麗（Marlene Di-etrich）、葛麗泰·嘉寶（Greta Garbo）等等。她們不一定都穿著暴露（雖然大部分是），但一定是曲線柔和婉轉(zhuǎn)，令人心動。

不得不著重提一下好萊塢性感鼻祖瑪麗蓮·夢露也為之傾倒的絕色佳人珍哈露。當(dāng)時才19歲的珍哈露為了補(bǔ)貼家用在片場當(dāng)臨時演員，休斯（《地獄天使》的導(dǎo)演）對她印象平平，但對白編劇卻不禁為珍哈露的身材驚嘆。在眾人的勸說下，休斯決定冒一次險，珍哈露擠掉卡洛隆巴德（后者后來嫁給克拉克蓋博）得到了演出的機(jī)會。拍宣傳照的時候，休斯下令攝影師一定要特別突出珍哈露的胸線，然后那些非常暴露誘人的照片開始出現(xiàn)在各大報章上。《地獄天使》在1930年公映后轟動了影壇，珍哈露也從無名小卒一舉成名，成為當(dāng)時最性感的女星。

還有梅·韋斯特，其實她和其他的女星比起來并不是特別美，年齡也比較大，但身材確實十足豐腴，以風(fēng)塵味為主打，成了性感象征。

與其說這些性感女星引導(dǎo)了20世紀(jì)30年代追求柔美以及曲線美的時尚，倒不如說她們反映了當(dāng)時女性的理想自我，才受到人們的追捧。

反映在內(nèi)衣方面，之前以實用、方便、舒適甚至“壓胸”等功能為主要訴求的內(nèi)衣，再度性感化。當(dāng)時的衣物廣泛應(yīng)用能貼著身體、顯示性感線條、柔軟而華美的緞子和雙縐面，使之能滑過臀部和腰部，隔開雙乳使胸部線條成為目光焦點。而內(nèi)衣則做成杯形以取得“上舉”的效用。“上舉”也成了當(dāng)時的一個流行術(shù)語。

五、二戰(zhàn)——“鉚工羅西”之女人當(dāng)自強(qiáng)

二戰(zhàn)時女性內(nèi)衣的相關(guān)資料非常稀少，例如尼龍材質(zhì)因其輕、強(qiáng)度高、柔軟、不需熨燙、容易晾干成了制作內(nèi)衣的理想材料，又如華納兄弟公司剛拿到胸罩專利，推出全布胸罩，大發(fā)了一筆戰(zhàn)爭財。這現(xiàn)象其實不難理解。

二戰(zhàn)時物資緊缺，內(nèi)衣在當(dāng)時事實上成了奢侈品。同時男人紛紛上戰(zhàn)場，說實話，太講究誘惑迷人事實上也無用武之地。最重要的是，女人又再次走出廚房和客廳，承擔(dān)起男人留下的崗位和繁重的戰(zhàn)時工作。當(dāng)時女性的理想形象呢？看看當(dāng)時最著名的一張海報——“鉚工羅西”（圖1-3）。

你看她頗有點虎背熊腰，頭扎毛巾，著樸實藍(lán)色工裝，拉起袖子彎起手臂展示結(jié)實的肌肉，喊著：“我們能行！（We can do it!）”說男人味十足一點不過分。而這張海報是美國政府的宣傳行為之一，他們積極號召，報紙雜志也積極配合，文章和廣告鋪天蓋地，當(dāng)時的口號是：“越多的婦女工作，我們就能越快地贏得戰(zhàn)爭。”“鉚工羅西”代表的正是二戰(zhàn)時期工廠勞動婦女的強(qiáng)壯形象，她也成為二戰(zhàn)美國勞動婦女的代名詞。

六、二戰(zhàn)后到20世紀(jì)50年代——回歸家庭

內(nèi)衣史上乏善可陳的二戰(zhàn)終于過去了，性感內(nèi)衣聲勢浩大地卷土重來。

1948年，著名內(nèi)衣制造商菲雷德瑞克公司提出了世界上第一個向上推的乳罩——“上升之星”。這是多年來強(qiáng)調(diào)腰部之后又回過來重視胸部的信號。

而不得不提的是“導(dǎo)彈胸罩”，二戰(zhàn)結(jié)束時期的潮流之選。1949年，媚登峰（直譯：“仕女胸罩公司”）推出圓形織法的“輕歌”（Chansonette），令罩杯呈現(xiàn)圓錐形，胸部不僅堅挺，還如導(dǎo)彈頭般呼之欲出，就像圖1-4中那樣，所以俗稱“導(dǎo)彈式胸罩”。這種胸罩在此后的30多年風(fēng)行100多個國家，創(chuàng)下9000萬件的銷售業(yè)績。

時裝大師克里斯汀·迪奧先生也適時推出這樣的“新風(fēng)格”系列：用緊束的腰帶和臀部的襯墊重新打造出胸腰臀分明的女性形象。具有明顯性感和煽動性的“迪奧新風(fēng)格”在20世紀(jì)50年代被女士們所贊美，她們看上了它所產(chǎn)生的明星般乳房、纖細(xì)軀干、傾斜臀部和修長雙腿的效果。雖然腰部纖細(xì)，但不像20世紀(jì)40年代那樣極端，當(dāng)時常常是用連胸緊身衣控制的。

圖1-5便是迪奧相應(yīng)采用的緊身衣：這種胸衣有條12—20厘米的用鯨魚骨做的腰帶，在后面鉤住，幫助女人呈現(xiàn)輪廓，十分具有百年前緊身束腰的風(fēng)范。

二戰(zhàn)后至20世紀(jì)50年代，各種內(nèi)衣紛呈而至。1954年美國“輪廓”公司最早將雙向彈性織物應(yīng)用到“小X”內(nèi)衣中。這種以彈性纖維為基礎(chǔ)的內(nèi)衣，可將體形控制成各種性感的形狀。當(dāng)時十分“聲名狼藉”的內(nèi)衣為“懸臂式乳罩”，女明星讓·羅素在影片《叛逃者》中穿過。它根據(jù)懸臂式橋梁的原理來設(shè)計，它給人的深刻印象引起了假胸的熱潮，使每位女性都可以有同樣豐滿的形象。這種內(nèi)衣不僅造型有所改進(jìn)，還有色彩。當(dāng)萊卡纖維投入市場后，內(nèi)衣業(yè)很快看出其潛力，并將其用于整個內(nèi)衣系列產(chǎn)品。它時常與新的印染技術(shù)相結(jié)合，使最廉價的衣服都能有強(qiáng)烈的色彩或印花。

這些令人眼花繚亂的新造型、新設(shè)計都有著同一個目的：令女性更迷人和性感。而原因與一戰(zhàn)之后十分相似，男人從戰(zhàn)場上回來，又一次“搶”回工作。二戰(zhàn)期間的“鉚工羅西”，由于二戰(zhàn)后中產(chǎn)階級社會要求女性回歸家庭，180度大轉(zhuǎn)變促使媒體大肆塑造了大量的“家庭主婦”形象，提倡“女人回家”。

失去工作的女人回到了家中，照顧丈夫就成了她們的工作，再像“鉚工羅西”可不行，此時的女人自然應(yīng)當(dāng)是溫柔的、性感的、女人味十足的。而不管是導(dǎo)彈式內(nèi)衣、“上升之星”、“小X”或是“迪奧新風(fēng)格”的配套內(nèi)衣，都可以幫你塑造。

七、20世紀(jì)60年代——為自己而性感

20世紀(jì)五六十年代是美國歷史上動蕩不安又非同尋常的時期。經(jīng)歷二戰(zhàn)的美國發(fā)了戰(zhàn)爭橫財，物質(zhì)追求空前繁盛，但貧富差距已逐漸拉開；麥卡錫時代白色恐怖彌漫，政治氣氛緊張；種族歧視嚴(yán)重、階級矛盾尖銳、民權(quán)不充分。就是這樣的重重矛盾，成為20世紀(jì)60年代后期眾多社會變革和政治運動的導(dǎo)火索，包括女權(quán)運動也在這時掀起了第二次高潮。也正因為有如此復(fù)雜的社會矛盾，女權(quán)運動才走到了較激進(jìn)的一端。

女權(quán)運動最大的敵人，莫過于那種根深蒂固的“本質(zhì)主義的女性觀”：男女本來就有別，理應(yīng)如此。當(dāng)女權(quán)走到極端時，自然而然地，把她們對自由的爭取、對潛能的發(fā)掘、對欲望的釋放都妖魔化成“女人想要變得跟男人一樣”，以反對這種“本質(zhì)主義的女性觀”。再加上口服避孕藥的發(fā)明（1960年）、反社會、反傳統(tǒng)促成的“性解放”運動，男女平等竟是這樣體現(xiàn)的：男人滿口臟話，所以女人照罵不誤；男人褲子胯下開洞，所以女人全部改穿前縫拉鏈的牛仔褲；男人可以裸胸，所以女人當(dāng)街燒乳罩。沒錯，燒胸罩。這就是內(nèi)衣史上的黑暗時期。

激進(jìn)女權(quán)分子沖進(jìn)“美國小姐”典禮現(xiàn)場喊到：“內(nèi)衣是罪惡的發(fā)明，是女性自由的敵人！”將妨礙自由的內(nèi)衣、高跟鞋、絲襪、睫毛膏等堆在一起打算燒掉，可惜沒有放火證而作罷。與之相對應(yīng)法國掀起的是“上空游泳”熱潮。激進(jìn)女權(quán)主義者直接在海灘上脫掉內(nèi)衣，光著上身。這股風(fēng)潮由于受學(xué)生運動的配合影響很大，很多女性開始不穿上衣，西班牙、意大利和法國的海灘上經(jīng)常看到裸露著上身的女人。內(nèi)衣廠商利潤劇減，苦不堪言。

在不穿內(nèi)衣的同時還有另一個風(fēng)潮，就是內(nèi)衣的極度性感化。但在這個特殊的時期，性感是宣稱性自由和性解放的手段，而不是為了吸引男性注意力。所以性感往往表現(xiàn)為自我放縱、暴露搶眼而非傳統(tǒng)的凹凸有致、重視曲線。

那些追趕潮流的年輕人拋棄了20世紀(jì)50年代的曲線，轉(zhuǎn)向象征20世紀(jì)60年代的高瘦型的苗條身材。避孕藥的推廣徹底改變了女性對性的態(tài)度。服裝底擺作為性感區(qū)的一部分——還包括公開暴露的大腿和腹部——成為設(shè)計的焦點。在緊身的牛仔褲下面只需穿最少量的內(nèi)衣。女人們內(nèi)衣越穿越少。1964年，當(dāng)有襯墊的成型乳罩被拋棄后，女士們正試圖重新定義“女性特點”時，魯?shù)亍じ祝≧odi Gernreich）推出了他的“無胸罩式胸罩”（NoBra bra）作為回答。他的目標(biāo)是設(shè)計一種只要舒適地穿在胸部，而并不一定非要形成某種形狀。

與此同時，雖然較年輕的女性穿的內(nèi)衣越來越少，但年過30的女性仍然眷戀著長筒襪、吊襪帶和腹帶。然而作為對性解放和女權(quán)強(qiáng)勢的妥協(xié)，她們中的許多人采用比過去更大膽的色彩和花型。

在那個動蕩年代，女性們試圖消弭男女天生的差別，擺脫傳統(tǒng)觀念的束縛、無拘無束地滿足情欲，成為最自由、最個性的女人。在內(nèi)衣上便形成了無法無天、盡情放縱的特色，要么不穿，要么穿了就跟沒穿似的，要么就充滿沖擊力，讓你不禁感嘆其大膽。

八、20世紀(jì)70年代——實用為上、輔以性感

20世紀(jì)70年代在歷史上仍處于第二次女權(quán)運動階段內(nèi)，不過特色有所變化。過度激進(jìn)的運動似乎慢慢回歸理性，同時性解放運動的影響仍未完全消逝（事實上性解放運動的影響迎合了文藝復(fù)興時萌發(fā)的原始“人性”，在以后也都不會消失）。女人們一方面注重照顧自我的需求，一方面也不排斥變得性感、富有吸引力。女性的理想自我終于有變得完全的苗頭出現(xiàn)了。體現(xiàn)在內(nèi)衣上，就是女人們重新穿起了內(nèi)衣，并有回歸自然、注重實用和重視性感相結(jié)合的趨勢。

合理的女權(quán)意識體現(xiàn)在內(nèi)衣上就是回歸自然、注重實用，于是在20世紀(jì)70年代出現(xiàn)的不少技術(shù)創(chuàng)新和織物的改良都很快地被應(yīng)用在內(nèi)衣業(yè)中。傳統(tǒng)內(nèi)衣被新的更多關(guān)心身體、注意飲食、鍛煉身體的一代人所拋棄。當(dāng)健美和個人健身成為潮流后，舞蹈服如緊身衣和連褲襪都成了日常外衣和內(nèi)衣，并且隨處可見。運動胸罩也在此時出現(xiàn)，由兩個熱愛慢跑的女子發(fā)明，成為女性內(nèi)衣市場一個重要的副線產(chǎn)品。

而性解放運動的影響仍在持續(xù)，性感亦是特色之一。包括1971年美國杜邦公司研制出的光滑度高的新材質(zhì)，由于在控制和塑形上的效果十分理想，被廣泛用于制作緊身腰褡。還有轟動的內(nèi)衣配件的出現(xiàn)：由設(shè)計師設(shè)計的帶有絲緞的帶花邊的乳罩、內(nèi)褲和吊襪帶，傳遞著親密、興奮和性感的信息。

九、20世紀(jì)80年代到如今——性感為先卻不失自主的女人

20世紀(jì)80年代開始，女性內(nèi)衣再次步入一個黃金時期，各種創(chuàng)新的功能、造型、材質(zhì)相繼出現(xiàn)，完全超乎人們的想象。

魔術(shù)胸罩：最近，英國在線時裝百貨店Debenhams舉行了一次“最偉大的時尚發(fā)明”投票活動。魔術(shù)胸罩獲得了約20%的選票，成為最偉大的時尚發(fā)明。

其實早在1943年的電影《不法之徒》中，導(dǎo)演Howard Hughes為女主演Jane Russell設(shè)計了一種具有提胸效果的胸罩，不過Jane Russell宣稱她日后再也沒戴過。到了20世紀(jì)70年代，加拿大內(nèi)衣品牌Wonderbra誕生，卻仍是反響平平。也怪不得他們，一個在二戰(zhàn)未曾結(jié)束“鉚工羅西”當(dāng)?shù)赖臅r候，一個在女權(quán)主義叫囂連內(nèi)衣都不能穿的時候，“魔術(shù)胸罩”造成的提胸效果很難得到女人的歡心。

直到20世紀(jì)90年代初期魔術(shù)胸罩終于風(fēng)靡起來，多虧愛娃·赫茲高娃（Eva Herzigova“90年代的瑪麗蓮·夢露”）身穿魔術(shù)胸罩的一張照片，上面還印著一句：“Hello, Boys。”1992年，《時尚》雜志宣稱：“顯露乳溝、游走于走光邊緣的胸罩，最能展現(xiàn)新的女性魅力。”1994年4月，美國的魔術(shù)胸罩在紐約首次登場，10天之內(nèi)即售出3000套。

內(nèi)衣外穿：Jean Paul Gaultier在1983年的內(nèi)衣發(fā)布會上，就將“導(dǎo)彈式胸罩”穿在男式條紋套裝外面。但這種內(nèi)衣外穿的概念得以真正流行，還應(yīng)歸功于麥當(dāng)娜在1990年世界巡演上穿著讓·保羅·戈爾捷設(shè)計的帶錐形胸罩的、雕像般的緊身衣，開始她的“金發(fā)女郎的雄心”世界巡回演出，錐體上的縫線是50年代的胸罩風(fēng)格，體現(xiàn)出的卻是60年代第二波女權(quán)高潮后才產(chǎn)生的雄心和大膽，令世界矚目。

隱形胸罩：21世紀(jì)已經(jīng)沒有人再穿“無胸罩式胸罩”了，但卻有更方便實用的硅膠胸罩和乳貼接下“隱形”接力棒。辣妹維多利亞就常常不穿內(nèi)衣而改用乳貼，這在歐美國家相當(dāng)流行。

可以很明顯地看到，從20世紀(jì)80年代至今，無論在華麗、性感、運動、塑身等內(nèi)衣領(lǐng)域都在見證胸罩走進(jìn)全新的紀(jì)元。內(nèi)衣可以舒服簡單樸實，也可以華麗性感迷人，可以隱形可以顯性，可以強(qiáng)化曲線也可以展現(xiàn)自然曲線。總之，只有你想不到的，沒有你買不到的內(nèi)衣樣式。

背后原因不僅僅因為科技、服裝工藝和設(shè)計理念在不斷發(fā)展，最主要是在女權(quán)運動的反復(fù)沖擊下，當(dāng)代女性擁有的女性意識算是比較完全的了。她們既承認(rèn)女人生來就區(qū)別于男人的特征并驕傲地展示女性獨特的美麗，也追求性感之外的自主、自由和個性。理想的女性自我，既是性感美麗迷人的，又是充滿智慧和個性的。

不過不難發(fā)現(xiàn)，性感訴求在內(nèi)衣中占主流。這是為什么呢？我們認(rèn)為有以下三個理由：首先，在大多數(shù)情況下，內(nèi)衣內(nèi)衣，就是穿在外衣里面的衣服，其主要功能終究存在兩性關(guān)系之中。因此性感（性吸引力）自然常常成為考慮的首要因素；更重要的是，經(jīng)過性解放運動，性感已經(jīng)不僅僅是屈從男人的表現(xiàn)，也同樣體現(xiàn)著女人的性自主和性自由；再者，由于科技、設(shè)計的進(jìn)步，考慮性感也并不與照顧女性舒適、工作等需求沖突。

當(dāng)代女性理想自我的豐富使內(nèi)衣的各個領(lǐng)域百花齊放，同時由于上述的三個原因，性感也成為內(nèi)衣的主流特征。

十、歷史小結(jié)

從跌宕起伏的百年內(nèi)衣史中我們可以發(fā)現(xiàn)，性感和女權(quán)兩股力量交相輝映，這決定了女性的理想自我，而這種理想形象又活色生香地體現(xiàn)在女人們選擇的內(nèi)衣上。當(dāng)性感占絕對上風(fēng)時，女性對S型曲線趨之若鶩，即使要穿上枷鎖般的緊身束腰，也義無反顧；當(dāng)女權(quán)占絕對上風(fēng)時，女士們追求舒適，追求平胸，極端一些的甚至選擇不穿內(nèi)衣；而發(fā)展至今，性感與女權(quán)不再斗得你死我活，而是開始“和平共處”，因而我們在內(nèi)衣設(shè)計中越來越多地看到“上托”（性感）、“收攏”（性感）、“無鋼圈”（健康舒適）等元素并存。

圖1-6總結(jié)了女性內(nèi)衣歷史進(jìn)程，根據(jù)前文所述，亦是總結(jié)了女性自我理想形象的歷史演變：

橫軸代表時間，縱軸代表重視程度。黑線意指女權(quán)意識，因此黑線的走勢代表，隨著歷史的演變女性理想自我中對女權(quán)意識重視程度的變化；灰線意指性感（性吸引元素），因此灰線的走勢代表女性理想自我中對性感元素重視程度的發(fā)展。灰線和黑線相互交錯，展現(xiàn)了兩個因素，即女權(quán)意識和性感，在女性理想自我中此消彼長的關(guān)系，同時也代表了成功內(nèi)衣中兩個元素的比重。

在中世紀(jì)，在嚴(yán)厲宗教思想統(tǒng)治下的世界，成為忘卻自我、摒棄肉欲、全心全意為上帝服務(wù)的基督徒才是女性的理想形象。因此女性內(nèi)衣極力追求樸素、掩蓋身體曲線，以此明志。

文藝復(fù)興預(yù)示著一個全新承認(rèn)人性時代的開端。對禁欲、出世主義的摒棄和對美、現(xiàn)世享受的追求，是女性理想自我漸漸體現(xiàn)人本性——對異性的性吸引力。當(dāng)時女性在社會中的角色仍是男人的附屬物，我們現(xiàn)在視為理所當(dāng)然女人應(yīng)有的獨立、自主因缺乏社會經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，尚未啟蒙。因此，這個階段的女性內(nèi)衣，即緊身束腰，正是瘋狂追求曲線、性感的“理想女人”形象的體現(xiàn)。

在19世紀(jì)中期就產(chǎn)生的女權(quán)意識直到一戰(zhàn)發(fā)生才席卷社會大眾，一戰(zhàn)時代替男人承擔(dān)工作的女人們意識到自身的權(quán)利以及除了當(dāng)男人附屬品之外的可能性，也因為伴隨工作而來的社會經(jīng)濟(jì)地位，第一次女權(quán)運動高潮產(chǎn)生。而此時不論是現(xiàn)代女性內(nèi)衣雛形的產(chǎn)生、“胸罩”這個詞的發(fā)明還是德法“內(nèi)衣大戰(zhàn)”中德國“緊身胸衣+豪乳”戰(zhàn)敗、法國倡導(dǎo)的小乳房之勝利，都是在用內(nèi)衣的語言詮釋當(dāng)時的理想女性自我：“新女人有權(quán)穿得堅強(qiáng)、舒服和快樂”，她們獨立、自主，有追求，而不只是附屬品。

一戰(zhàn)后到二戰(zhàn)前，男人們從戰(zhàn)場回到職場，女人們撤回家庭，女性理想自我從她們追捧的好萊塢女性中可見一斑——“性感女神”式的，珍哈露（Jean Harlow）、梅·韋斯特（Mae West）或是瑪琳·黛德麗（Marlene Dietrich），線條婉轉(zhuǎn)，性感嬌媚，引人遐思。而當(dāng)時內(nèi)衣的再度性感化也就不足為奇了。

二戰(zhàn)時物資緊缺，內(nèi)衣成了奢侈品。與此同時，女人又如同在一戰(zhàn)時一般擔(dān)起了重?fù)?dān)，“鉚工羅西”之強(qiáng)硬令人感嘆。因此，內(nèi)衣不僅沒條件講究，似乎也沒必要講究了，實用至上助華納兄弟發(fā)了筆大財?shù)娜夹卣质亲罴寻咐?/p>

二戰(zhàn)后到20世紀(jì)50年代簡直是女性內(nèi)衣的黃金時期，各種各樣的新設(shè)計、新材料無不指向同一個目標(biāo)：塑造女性曲線，散發(fā)性感魅力——這也是當(dāng)時女人的理想形象，不論是自愿的在回歸家庭之后的心態(tài)調(diào)整，還是媒體對“正確家庭主婦”形象的大肆宣傳。

接下來的20世紀(jì)六七十年代不僅是社會劇變時期，也是女性內(nèi)衣史上一個較復(fù)雜的時期。

20世紀(jì)60年代各種社會思潮、矛盾交錯，社會物質(zhì)的迅速積累和貧富差距的拉大，麥卡錫主義制造恐怖，種族歧視等等都推動了第二次女權(quán)運動高潮的產(chǎn)生。事實上在這么一段時間（自第一次女權(quán)運動始），基本的女權(quán)已經(jīng)基本實現(xiàn)，選舉權(quán)、平等權(quán)等，而這次運動走向了一個極端——宣傳男女的絕對平等，甚至試圖抹去女性特征。這時女人們心里的偶像是什么樣的呢？看看她們外衣里面怎么穿：她們要不不穿，法國、西班牙等歐洲國家的“上空運動”和美國女權(quán)分子在“美國小姐”典禮現(xiàn)場叫囂著內(nèi)衣是罪惡發(fā)明，咱別穿；或者就極端性感，“無胸罩式胸罩”、更大膽的花色和色彩，但不為男人為自己。這個時代的女性內(nèi)衣，要說性感還真性感，但為的是宣揚(yáng)女性的自主和自由，放縱與個性，而不是吸引男人。

20世紀(jì)70年代慢慢回歸理性。女人們重新穿回了內(nèi)衣，注重實用如運動胸罩的發(fā)明，注重性感如內(nèi)衣配件、塑身內(nèi)衣的流行。當(dāng)代女性內(nèi)衣市場狀況的雛形漸漸產(chǎn)生，不論是性感或是實用均不偏廢。從中我們也看出了當(dāng)代理想女性的雛形，既要性感迷人，也要獨立自主；既看重自己，也不叫囂著打倒男權(quán)。

自此以后的內(nèi)衣市場又進(jìn)入了一個黃金時期，各種創(chuàng)新功能、造型相繼出現(xiàn)，異彩紛呈。魔術(shù)胸罩的風(fēng)靡、外穿的內(nèi)衣、隱形胸罩等等，但從中我們可以看出女性內(nèi)衣雖然實用功能不曾減弱，但仍以性感為主要訴求。主要原因是當(dāng)代女性思想已經(jīng)發(fā)展得較為成熟，男女平等并不意味著抹去女性特征；性感不僅僅為了吸引男性，不僅僅是屈從男人的表現(xiàn)，也同樣體現(xiàn)女性性自由和性自主；而且性感也并不與照顧女性自我需要完全沖突。還有不可否認(rèn)的一點，內(nèi)衣穿在外衣內(nèi)（大部分時候），主要功能終究存在兩性關(guān)系之中，性感些再合理不過。

回顧女性意識和女性內(nèi)衣的發(fā)展史，我們不難看出，對于內(nèi)衣品牌而言，它們絕無可能“忤逆”歷史潮流而勝出，只有緊貼女性理想自我的曲線，才能獲得女人們的垂青，成為她們的心頭所愛。