第二節 立體裁剪概念

一、什么是立體裁剪

立體裁剪，顧名思義是立體狀態下的服裝構成形式。是依據人體或者人體的代用品——人臺，在立體狀態下通過分割、折疊、抽縮、拉展、纏裹、堆積等技術手法，實施分割和構成省縫、皺褶、垂褶、波浪等效果，完成服裝衣片的結構設計，是相對平面結構設計而言的另一種制作服裝樣板的技術手段。立體裁剪這一過程，既是按服裝設計構思具體制作服裝樣板的技術過程，又包含了從美學觀點出發具體審視構思服裝的設計過程。立體裁剪可以直觀地體現“型”的概念。

（一）立體裁剪的三個特征

1．具有考慮成熟的目的意圖或者有工單圖紙指導

在進行立體裁剪操作之前，通常應先有設計圖紙作為實施立體裁剪的依據，至少要有一個整的目的意圖。知道要通過立體裁剪做成一件什么作品，而不是想到什么就做什么，做到哪里算哪里，做成什么樣算什么樣。誠然，無明確目的的立體裁剪操作偶爾也會迸發出令人意想不到的驚喜效果，但是僅指望偶然顯然不是立體裁剪的初衷。

2．要經過“裁剪”步驟

不使用剪刀進行裁剪和分割，僅僅將布料在人臺上做一些圍裹披掛來制造一些造型，不能稱為真正意義上的立體裁剪。立體裁剪是一定要經過“裁剪”步驟的（圖1-11）。

圖1-11

3．以樣板制作為目的

立體裁剪的目的是采取服裝樣板，不以采取樣板為目的或者根本就無法采取樣板的立體構成操作，無助于服裝制作生產，不能稱之為真正意義上的立體裁剪。不能完整展現立體構成效果的操作同樣也不能稱為立體裁剪（圖1-12）。

圖1-12

（二）立體裁剪與立體構成的區別

為了明確立體裁剪的定義，有必要用一個排除的方法，把出于采取服裝樣板為目的的立體裁剪與非采取樣板為目的的其他立體構成區別開來。

通常，我們不把一些用服裝材料在人臺上所做的立體構成稱為立體裁剪。雖然它也是一種立體構成形式，用于櫥窗展示，可以充分顯示紡織材料的制衣和穿著效果，但是它不是出于制作服裝樣板的目的而做的立體裁剪。這種立體構成根本不經過剪刀的裁剪，也不能取得服裝樣板，對服裝生產尤其是工業化生產毫無意義。我們可以將其稱為“針功、針技、針藝”（圖1-13）。它與立體裁剪是兩個完全不同而又極易混同的概念。正確地認識立體裁剪必須首先把這兩個概念區別開來。

圖1-13

在很多情況下有些初學者，因為不了解立體裁剪與“針功”之間的區別，曲解了立體裁剪的真正內涵，使立體裁剪這種很實用的樣板制作手段被誤解為只能做櫥窗裝飾用的一種手法。這不僅僅是失去了一種制板方法，更造成了從內向外解讀人體與服裝關系途徑的缺失，無從真正地領會“板型”的要領，實在是件非常遺憾的事。

立體裁剪是一項實用造型技術，它除了直接用于服裝樣板制作之外，還可以幫助樣板師充實樣板理念，是精準的樣板制作技術的支撐。盡管它有自由發揮表達創意的便利之處，但是用于服裝商品生產才是它的根本屬性。只求花哨不講樣板質量，甚至根本不取樣板的立體構成，是偏離立體裁剪原有意義的。因此，用一些針把布料堆在人臺上再做上幾個花便以為是立體裁剪了，實際上是把“針功”立體構成與立體裁剪的概念混淆了，是錯誤的。認識立體裁剪，首先要辨明兩者之間的區別。

（三）立體裁剪與平面結構制圖的區別

這里需要舉個例子：如果我們想為這個橘子制作一件“合體”的布料衣服把它包起來，有兩種方法能夠獲得橘子表皮的樣板。

1．包橘子

步驟一：測量該橘子橫向圍度L和縱向圍度L′（圖1-14）。

圖1-14

步驟二：將L作為橘子橫向圍度尺寸，分為四等份、六等份、八等份或者更多等份，取L′的為高度尺寸作圖（圖1-15）。

步驟三：按照圖1-15的樣子裁剪布料，然后縫合起來包裹到橘子上去。

對應制作服裝樣板而言，這種方法就是“平面結構制圖”形式。

圖1-15

2．剝橘子

步驟一：把橘子皮任意地撕開剝下來，鋪平（圖1-16、圖1-17）。

圖1-16

圖1-17

步驟二：按照剝下的橘皮形狀復制一個樣板（圖1-18）。

圖1-18

步驟三：按照樣板的形狀裁剪布料，縫合起來包裹到橘子上（圖1-19）。

圖1-19

這樣就可以發現同樣包裹橘子兩種形式的不同效果（圖1-20）。

圖1-20

對應制做服裝樣板而言，這種方法就是“立體裁剪”形式。筆者初學立體裁剪時，入門的練習是包石頭，反復練習與體會之后，感覺包橘子的方法更直觀，更容易理解，也快捷得多。

比較而言，目前國內用“包橘子”的方法來制作服裝樣板應用極為廣泛，因為它比較方便。橘子的模樣都差不多，測量出尺寸以后，只需要按照常規公式進行數學運算就能畫出樣板。學習起來比較容易，工具也比較簡單。但是這種方法的缺陷在于它只限于規律地分割橘子，分割的方法不能隨心所欲，而且要忽略橘子自身一些不規則曲面的微妙變化，不能保證所有位置都緊密貼合。

“包橘子”的方法可以最大限度地使表皮貼合橘子，展開的樣板還可以充分解析橘皮與橘瓣的內在聯系。分割線變化被拓寬，公式與定寸在這里不再重要，圖示的模樣成為圖1-19所示。它的局限性在于雖然可以保證緊密的貼合以及擁有豐富多樣的分割形態，但從一個橘子上剝下的橘皮一般只適合這一個橘子，如何加大樣板的覆蓋率，需要更深層次的研究。

二、立體裁剪的意義

人體是立體的，如果想使服裝更科學、合理地表現人體美，并使之更具機能性，那么依據人體，用立體的方式來設想和構成服裝是理所當然的合理方式。說到立體裁剪的意義，可以綜合為三個方面。

（一）影響服裝結構形式的變遷

在世界范圍的服裝發展史上，通過比較東西方相同歷史年代所對應的服裝發展情況，可以說是歐洲人更早地意識到了立體構成服裝的形式。在西方，尤其是以文藝復興時期為主要發展階段，以當時女裝中貴族女性服裝為典型，在立式花邊領；改連身袖為绱袖并加以造型上的夸張；分割衣片收腰；利用裝具物夸張臀部及裙擺等典型的造型形式，都表現出了用立體構成服裝表現人體美的強烈追求。當時，在縫制服裝的工匠中間，已經出現了替代人體用于比對服裝縫制效果用的木雕人臺或藤編人臺，盡管簡陋，但可以說這是服裝發展史中，體現人們試圖依據人體來立體構成服裝的原始形式了。立體裁剪對服裝的發展變遷起了支撐和推動的作用。歷經幾個世紀的演變，其至今已經成為成熟的制板方法。在改革開放之后，隨著外資服裝企業的制板方法和樣板觀念的涌入，國內立體裁剪技術制作服裝樣板才有所應用，但是還局限在一個較小范圍內。有時樣板師會對“歐美板型”感覺既欣賞又困惑，很大的原因就在于理解樣板與人體關系的角度不同。因此，對于這樣一種有助于提高樣板水平的技術手段，很有學習和應用的價值。盡管我們接受這個概念和技術相對較晚，但立體裁剪已是源遠流長，我們有急起直追的必要。

（二）更新樣板理念

立體裁剪的意義還在于它可以幫助我們從另外一個角度建立樣板觀念。平面結構制圖是從人體的外部來考慮如何用平面的服裝材料去對應和包裝一個立體的人體，更多的是需要憑借經驗計算尺寸。立體裁剪則是，你可以緊貼著站在人體的代用品——人臺的后面，把自己當作這個人臺，端詳著人臺去考慮“我”需要一個什么樣的包裝。兩者相比，平面結構制圖是“由外向內”的思考方式，立體裁剪則是“由內向外”的思考方式。一種是“套上去的”，一種是“長出來的”。兩者既有著相輔相成的關系，又有不同的微妙區別。我們的確看到很多老師傅在制板上應用平面結構制圖的方法也可以把服裝做得很好，可是在實際中要能夠做到這一點往往需要很多年積累出豐富的制板實踐經驗。所付出的長期努力終成正果固然值得驕傲，但花費的時間代價也實在令人惋惜。而且還經常是知其然不知其所以然，能做但是講不出道理。立體裁剪就是幫助制板人員解決這個問題的。一個可以稱為高手的樣板師，當然需要平面、立體兩種方法都精通，勤于對照，勇于換位思考。衣服是穿在人體上的，而人體不僅是多維的、立體的，還會隨著人體的頭頸、軀干、手臂、下肢各個部位關節的運動，產生肌肉與皮膚的不定量伸展。要想使服裝穿著舒適美觀，當然要依據人體動作所需要的機能性去制作。對此，除了立體裁剪似乎別無他途。

（三）提高制板水平

通過立體裁剪至少能很方便地解決三個方面的問題：

1．余量究竟留在哪里

無論是已經有了相當豐富制板經驗的師傅還是初學乍練的徒弟，應用或學習立體裁剪技術的同時，都需要了解一些人體工程學方面的知識。服裝是包裝人體的，那么人體是什么樣的？有多少塊骨骼、多少條肌肉？隨便一片樣板對應人身上的哪一塊骨骼、肌肉？人體活動時該部位的肌膚伸展尺度如何？在該部位上留出多少余量才能滿足衣服的機能性要求？靜態與動態時該部位曲面特征如何？想要保證服裝的舒適美觀，對這些需要有個大致的了解。最好做一個身體測量（讓一位人體模特做些常見動作測量一下肌膚伸展數據），把一些數據熟記在心。我們都知道制作服裝樣板時要留出服裝和人體之間的余量。這個余量的大小憑經驗可以做得很準確，但究竟留在什么部位卻是平面結構制圖的方法所不太容易把握，也不容易判斷的。因為在臺案上平放的樣板顯示不出它所對應的服裝與人體的貼合部位和活動部位的準確對應位置。而應用立體裁剪時，人臺上的紡織材料如同穿在人身上一樣自然下垂，余量的位置和美觀程度一目了然，很容易控制，也就很容易保證穿著效果。精品與粗貨的差別往往就體現在這些細微之處，服裝商品的價值也往往就被這類板型因素所制約。所以，如果舍棄直觀而精準的立體裁剪技術，的確如同放棄了對捕捉板型靈魂的追求。

2．提高樣板覆蓋率的意義

服裝商品面向的是大眾消費者，而消費者的身材體型各不相同。為此，服裝生產企業當然會制定針對各種身高體型的幾個或者十幾個號型標準。但常見的情況是許多顧客或者胸圍尺寸相同但肩寬尺寸不一致，或者肩寬尺寸一致但胸圍尺寸又不一致，即使都一致了，還有個渾圓體型與扁寬體型的差別。這就要求每個號型的樣板擁有盡可能大的覆蓋能力，即樣板覆蓋率。樣板覆蓋率通常通過調整兩寬一圍（肩寬、背寬、胸圍）的尺寸來提高。而在不改變款式效果的前提下提高樣板覆蓋率，立體裁剪無疑是非常直觀、便利的快捷方式。圍度尺寸概念與所形成的空間變化結果很鮮明地展現在操作者面前，操作者可以比較容易地用最小的改動達到提高樣板覆蓋率的目的。忽視這種技術方法也就相當于容忍了樣板覆蓋率的低下，脫離了追求精品的目標，也就無所謂品位可言了，更不必說板型風格了。

3．立體裁剪體現技術美

在所有類別的產品設計中，技術美向來是衡量產品質量內涵的指標之一。服裝產品首先由人的視覺感官來判斷，其技術美自然也是毫無遺漏地展現在人們眼前。它可以表現出設計者的奇思妙想和制板者的造型水平。紡織材料任由設計、制板人員利用其材料的垂感和張力創造各種造型和肌理效果，有些造型手法在平面結構制圖中操作很復雜、很困難，且難以判斷效果，那么立體裁剪就成為表現技術美的最好方法。

如圖1-21所示，該款采用交叉收褶的方法處理胸省量，若用平面結構制圖的方法（圖1-22）就比較困難，不能預知效果。而如圖1-23那樣就可以直接在人臺上整理出想要的效果。

圖1-21

圖1-22

圖1-23

三、立體裁剪在實際生產中的地位

在服裝產品的生產與流通過程中，正規的服裝企業基本上都遵循著如圖1-24所示的基本程序。

圖1-24

比較了解這些流程環節內容的人們會知道，有了描述設計意圖的圖紙或者表達產品信息的工單之后，首先要制作該產品的中心號樣板。制作中心號樣板無非有兩種形式：平面結構制圖和立體裁剪。

平面結構制圖，通常采用成品尺寸按照常規比例分配尺度的方法構成裁片樣板。比例法是一種比較直接的平面結構制圖方法，在測量人體主要部位尺寸后，根據款式、季節、材料質地和穿著者的習慣等因素加上適當放松量得到服裝各控制部位的成品尺寸，再以這些控制部位的尺寸按一定比例公式推算其他細部尺寸來繪制服裝結構圖，甚至可以直接在面料上畫圖裁剪。在購買服裝時，如果看到其號型標準標示為“M、L、XL”等，則多為比例法制板。它通過“平面（制圖）→立體（試縫確認）→平面（修正）→立體（成衣縫制）”這樣一個過程完成樣板制作。

立體裁剪，則是依據穿著對象的尺寸標準選擇人臺，根據需要加入余量直接在人臺上構成裁片，將裁片展開后拓取樣板。它通過“立體（裁片構成）→平面（拓取樣板）→立體（成衣縫制）”這樣一個過程來完成樣板制作。因為立體裁剪是很直觀地按照造型要求構成裁片，在立體構成過程中便實現了試縫確認，它比平面結構制圖減少了一個“制圖”環節。

無論哪一種方法，都可以實現制作中心號樣板的目的。立體裁剪與平面結構制圖處于同樣的環節位置，但立體裁剪有直接表達立體美、體現板型效果的特點，這是它的優越之處。立體裁剪在實際生產中可以與平面結構制圖并駕齊驅，作用相等，目的一致。打個比方說，西方人吃飯用刀叉，東方人用筷子，本來都可以吃飯的，但是如果西餐、中餐都想品嘗的話，就需要筷子、刀叉都會使?，F在世界上的服裝結構幾乎難辨東、西，那么能同時掌握兩種方法，對于一個有心精研樣板制作技術的人來說，掌握立體裁剪制板技術殊為重要。

四、立體裁剪在服裝知識結構中的位置

簡單地說，一件服裝的形成，大體是由設計、制板（裁剪）、縫紉三個環節來完成的。如果把三個環節所對應的知識結構排列起來并且做一個劃分的話，可以顯示出服裝設計人員與服裝樣板技術人員各自所偏重的知識結構（圖1-25）。

圖1-25

服裝設計人員需要掌握盡可能多的服裝設計知識和技能，一定的樣板知識與技能以及足夠保證設計意圖得以實施的部分縫紉工藝知識（圖1-26）。

圖1-26

樣板技術人員則要求有盡可能多的工藝技術知識，一定的樣板知識與技能以及足夠保證準確完成設計意圖的部分設計知識（圖1-27）。

圖1-27

其中重合最多的部分，也就是共同要求的樣板知識與技能所占的分量一樣多。平面結構制圖與立體裁剪交叉使用時，立體裁剪在服裝設計、制板（裁剪）、縫紉三大環節的分量就如圖1-28所示。

圖1-28

在一些講究產品的原創性和規模較小的公司里，設計員與樣板員的工作往往是合二為一的，那么要實現設計員的創意意圖、保證樣板的高品質，立體裁剪就顯得尤為重要，甚至要超過圖中所標示的分量。

五、立體裁剪在實際生產中的應用形式

立體裁剪作為一項服裝造型技術，理所當然地要應用到產品設計和樣板制作當中。它的應用形式如圖1-29所示。

圖1-29

六、立體裁剪的延伸內涵

在實際生產中，一般樣板師按照圖紙完成中心號樣板的制作任務即可。應用立體裁剪制作樣板的話，完成圖紙分析→人臺補正→材料整理→立體構成→裁片標志→繪制展開圖輪廓線→拓取樣板等這樣幾個步驟。如果是初學者或者從研究樣板的角度上講，把裁片歸整起來，調直紗向，拼合在一起，然后在衣片輪廓上將制圖輔助線補畫完整，或應用原型，或運用四、五、六分法的尺寸分配原則，填寫公式和定尺寸，就可以形成完整準確的平面結構制圖。這就是參考制圖的制作方法。

1．裁片組合

將裁片紗向調直，關鍵連接部位的合印點對合在一起（圖1-30）。

圖1-30

2．加入輔助線

按照制圖的需要，在必要的位置上加入輔助線（圖1-31）。

圖1-31

3．填入公式或附排原型

或應用原型，或填入公式，按照“先公式→后比例→再定寸”的順序原則，在輔助線上合理選擇起始點，填入公式，標明比例，設置定寸（填入基于原型所加放的尺寸，此處略）。應達到能夠讓其他人根據提示繪制出結構制圖的程度（圖1-32）。

如果是不準備研究該圖紙，服裝生產中的樣板制作就沒有必要繪制參考制圖。但作為初學者或者出于研究的目的，繪制參考制圖可以用來印證在平面結構制圖課程中所學到的各種計算公式，這是一個印證平面結構制圖的過程。我們在一些服裝專業的書刊上所見到的圖紙，幾乎都是這樣得來的。如果能夠自己繪制平面結構制圖，那么自然能夠解釋公式和尺寸的出處。經常練習用立體裁剪制作參考制圖，會逐漸地把對樣板的感性認識上升為理性認識。開始的時候會有“原來如此、恍然大悟”的感覺，隨著更深入的印證比較，對樣板的理解可以達到“境界”層面的提升。

本章為閱讀篇，無實踐項目。在讀過書中內容后，可自行考證一下有關立體裁剪的起源、發展、應用形態等方面的資料。

圖1-32