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書名：立體裁剪教程
作者名：王鳳歧
本章字數： 4130字
更新時間： 2020-07-24 18:20:29

第二節原型立體裁剪

一、原型

原型的流派和種類也有很多，基本上都是首創各種原型的人或者單位根據自己對服裝與人體的理解推出某個原型，并賦予該原型各自的原理理論。如最早引入到國內的日本文化原型、登麗美原型。后來國內也有樣板師總結經驗后推出的基型裁剪法。原型是源于立體裁剪而得來的，是學習立體裁剪的入門作業項目。希望通過對立體裁剪制作原型的方法介紹，幫助大家了解這一方法原理。再根據各自的需要去總結歸納出適合需要的原型。

1．原型概念

原型是指覆蓋人體軀干腰節以上部分的基本型裁片樣板（圖3-26）。

圖3-26

2．原型的意義

原型的意義在于提供服裝與人體必然貼合部位的尺寸控制方式，再依據這一方式指導繪制各類服裝樣板。

3．原型的應用

應用時以此原型為基礎，通過加放余量和加長尺度來制作各種上身衣片的樣板（圖3-27）。

圖3-27

4．人體與服裝必然貼合部位的概念

因為這是立體裁剪的初次范例，所以有必要提示一下貼合區的問題（圖3-28）。

所謂服裝與人體的貼合區，是指服裝在人體上的支撐區域，也就是服裝的面狀支點位置。服裝穿在人體上，有一些部位是與人體自然貼合在一起的，如圖3-28中的灰色區域。這個區域叫作服裝與人體的貼合區1。

圖3-28

在這些區域里，由于紡織材料自身的重量與垂度，服裝和人體是貼合在一起的。應該把服裝與人體的關系理解為：一件有余量的服裝，不是“裹”在人體上，而是“掛”在人體上的（圍裹式服裝除外）。貼合區就是人體支撐服裝的區域，當然因為人體曲面的不規則，未必能完全緊密地貼合。其他區域則是自然懸垂的狀態，不完全貼合人體，甚至與身體無接觸，稱為自由區或設計區。原型樣板上有很大一部分是覆蓋貼合區的，可以說原型的意義主要就在于提出貼合區的尺寸控制方式。

5．學習原型立體裁剪的目的

應用立體裁剪的方法構成原型，是學習立體裁剪的入門功夫，在理解貼合區概念的同時，通過這一練習過程至少可以達到這樣幾個目的：

（1）練習針法、剪法，掌握立體裁剪全過程的操作要領。

（2）掌握通過展開裁片取得服裝樣板的基本方法。

（3）掌握繪制平面參考制圖的方法。

（4）印證四分法、六分法公式與定寸原理。

原型上的省縫位置分布形式很多，這里以這胸下省形式為范例進行說明。

二、胸下省原型

原型結構中，省量和收腰量由前腰位置處理（圖3-29）。

圖3-29

1．準備白坯布

裁剪一塊白坯布，長度比腰節長尺寸長出10cm。整燙平展，如圖標入基準的前后中心線和經紗方向紗向線（圖3-30）。

圖3-30

2．補正人臺

如圖3-31所示，在人臺的兩個BP點之間固定一根布條，補正兩胸之間凹進的部分，以使前身胸圍線以下成為一個平面（圖3-31）。

圖3-31

3．前中心線

在肩縫處留出縫份，把裁片上的前中心線與人臺的前中心模型線重合在一起，分別在前領中心和前腰圍中心處用針固定（圖3-32）。

圖3-32

4．清剪領圍

沿著人臺頸圍線留出1cm縫份，清剪掉裁片上多余部分。將貼合區整理平展后在肩縫線上用針固定（圖3-33）。

圖3-33

5．留出胸圍余量

將胸圍線高度上的裁片橫向推轉至側縫線位置，留出2.5cm胸圍余量后，再推至側縫線（圖3-34）。

圖3-34

6．整理出前身省量

將留出的胸圍余量整理為斜向前腰側的方向，這時可以看到前身BP點下方出現了一個多出的量，這就是前身的省量（圖3-35）。

7．清剪前袖窿

沿臂根留出2cm縫份后清剪出袖窿形狀。袖窿深可暫定在胸圍線高度上（圖3-36）。

圖3-36

8．縫合省量

將腰圍線高度上的省量用針合縫起來，在距離BP點2cm向外側偏出1cm的位置收起省尖（圖3-37）。

圖3-37

9．整理前身片

清剪下擺縫份，整理前身片。使貼合區平展服帖，胸圍余量順直向下，前中衣片成為一個平面，前側衣片也成為一個平面（圖3-38）。

圖3-38

10．固定后中心線

將后身裁片上的后中心線與人臺的后中心模型線重合，將肩部縫份推轉至肩上，清剪出后領窩，并在肩縫處留出縫份后固定（圖3-39）。

圖3-39

11．調整后身片紗向

將后身片紗向調整為垂直向下，整個后身片平直，從裁片后背寬處將橫向余量推向肩縫處，要求包住肩頭，在肩胛骨處和后背寬處用針固定（圖3-40）。

圖3-40

12．收后肩省

從后背寬處將裁片沿袖窿向上推起，使其包住肩部。此時會自然出現肩部省量，緊貼人臺用針收起省量，針尖指向肩胛骨突起處，省長度為8～9 cm（圖3-41）。

圖3-41

13．后身片胸圍余量

沿人臺后身胸圍線高度將裁片水平推至側縫線位置，推出2.5cm余量后用針固定（圖3-42）。

圖3-42

14．清剪后袖窿，搭縫側縫

清剪出后袖窿，將前、后兩片衣片在人臺側面整理成一個平面，用疊縫針法縫合，縫跡垂直向下（圖3-43）。

圖3-43

15．收后身片腰圍省

將垂直向下的后身衣片在腰圍處收起一部分，使后身廓型呈現出與前身衣片對應的倒梯形（圖3-44）。

圖3-44

16．折縫整理，標記裁片

留出縫份清剪所有縫道，調整已有裁片的形態，在弧度較大的位置上打剪口，把所有部位固定的針去掉改為折縫，以便更加精確地表現造型效果。折縫后在所有縫道上做好標記和合印點（圖3-45）。

圖3-45

17．展開裁片

將裁片取下鋪平，用直尺、彎尺將標記點畫線連接。得到原型的輪廓凈樣（圖3-46）。

18．拓取展開圖

使用復寫紙和滾輪，將原型輪廓線復制到樣板紙上，服裝樣板以mm為單位，因此不可以用過粗的線條來標畫輪廓線，在輪廓線條清晰的前提下盡量畫細些（圖3-47）。

圖3-46

圖3-47

19．縫合確認

在獲得原型樣板之后，需對原型縫合確認。把裁片縫合起來，放回到人臺上，觀察效果。此時的核實應該模擬實際穿著的情況，除了在前領中心和后領中心兩個位置可以用針固定外，其他位置一概不可以用針固定。輕輕地轉動人臺，模擬人體動作，觀察動作停止時裁片是否發生扭曲變化，以前、后中心線始終不脫離人臺上的前、后中心模型線為準（圖3-48）。

圖3-48

三、繪制原型參考圖

（一）接合裁片

將原型前、后身片樣板上的袖窿最低點對合在一起，紗向（前、后中心線）平行放置，之后標注作圖的輔助線（圖3-49）。

圖3-49

（二）標注尺寸

標注輔助線之后，本著“先公式、后比例、再定寸”的順序原則，為展開圖填入相應的公式、比例與定寸，使之成為可以成比例放大或者成比例縮小、具有較大通用性的參考制圖。作為第一次練習繪制參考圖的示例，這里介紹主要公式與尺寸的填寫方法（圖3-50）。

圖3-50

1．腰節長

從后中心畫起，直接量取展開圖的后領中心至后腰街中心做垂線，量取實際尺寸并標注相應部位。

2．半胸圍

測量展開圖的半胸圍實際尺寸（前、后中心線之間），再量取人臺的胸圍凈尺寸B，應用慣用的制圖公式，求取定寸值。定寸是一個經驗值，以實際發生為準。此時的定寸是一個不定值，簡單計算即可得出。填入半胸圍尺寸標注位置即可。本圖中半胸圍公式為：

3．袖窿深

與袖窿深有最直接比例關系的是腰節長尺寸，它是一個定量，取腰節長的向下加定寸3cm，可以得出袖窿深的公式。

4．側縫位置

在袖窿深線上等分半胸圍，以袖窿深線上半胸圍的為基準，標入側縫上實際發生的調整尺寸。

5．后背寬

后身袖窿深的向下2cm的水平位置為后背寬線，測量展開圖的實際尺寸，以“后身袖窿深的向下2cm的水平位置為后背寬線，測量展開圖的實際尺寸，以“測量尺寸=”為公式求取定寸值。本圖后背寬的公式為

應用六分法確定前胸寬與后背寬的公式，即將人體后背寬度視作人體胸部截面圍度尺寸的，加調整定寸⊙（理解此種方法，詳見圖3-51）。所謂六分法，即將前胸寬、后背寬部位所對應的人體軀干的截面視作一個橢圓形，以前后中心線為起點，將其六等分，其中的份接近于前胸寬和后背寬的分布規律。因此余量比較少的服裝品類常用六分法安排前胸寬和后背寬尺度。