中國古代婦女但凡有才藝者，必遭非議，《小窗幽記》的作者、明朝學者陳繼儒甚至說“女子無才便是德”。但女人有一種才藝男人不但不嫌棄，還特別歡迎，那就是廚藝。

除了江浙一帶，中國大多數地方還是“君子遠庖廚”，做飯的主要是家庭主婦。熟能生巧，千千萬萬“煮婦”中必然產生一些高手。在很多成年人的記憶里，媽媽做的家常菜天下第一，然而大多數飯店廚師卻不是婦女，我至今想不通為何如此。有人說婦女無法應付繁重的廚房雜役，尤其缺乏顛勺的體力，但在我看來，顛勺炫技的成分多過它的實用價值，有幾個菜“不能翻炒，須顛勺”？就像有幾種藥引“蟋蟀一對，要原配”？

人們下館子其實是一種無奈之舉，如果家里有個好廚子，何必去飯館碰運氣？會做菜的女子因此很受歡迎，男人找她做老婆，有錢人請她做廚師。有錢人愛找女廚師原因很簡單，男廚師或者橫眉立目，或者眉清目秀，讓他整天和老婆孩子相見，都給人一種不安全感。

蘇聯有一部短篇小說《我的愛情和紅燜牛肉》，講述一位女子被人橫菜刀奪愛的故事。“我”對英俊的安德烈愛慕已久，為他做了很多事情，但他卻選擇和娜塔莎結了婚。自以為樣樣都比娜塔莎強的我心有不甘，多年之后鼓起勇氣問安德烈當初為何不選我。安德烈的回答令我幾乎昏倒，他喜歡吃娜塔莎做的紅燜牛肉！

臺灣散文家林清玄描述過一位南洋富豪的美女私廚。這位年輕姑娘是個完美主義者，她煎荷包蛋只要不是標準的圓形，就全部自己吃掉，決不端上主人的餐桌。

我也有幸認識幾位女易牙。其中一位是同學的姐姐，她做的菜遠比我下過的絕大多數館子精潔，尤其那款蛋炒飯幾乎已成絕唱，二十年來讓我念念不忘。另一位是如今遠在美國的師妹，當年在校同學期間，每次上完課我都花言巧語哄她獻藝。她總能用學生宿舍簡陋的廚具把我討厭的北京豆腐和萵筍變成美食，而她在家里是“謝公最小偏憐女”，根本不用留心廚事。我由此得出結論，和寫文章一樣，廚藝本天成，妙手偶得之。

以上兩位都是北方人，而我對京城的北方館子幾乎沒有留下任何印象，不免產生北方飲食文化流落民間的感想。

聞名中外的譚府菜，實際的主持者就是譚家的姨太太。很多男人平生有兩大恨事，一是不能娶姨太太，二是老婆不會做菜。這位譚老爺卻“四美具，二難并”，讓人望洋興嘆。