再次回到這片土地，他就沒有離開過。他在這里創辦了一家房屋租售公司，同時又提供各類旅行信息。他每天騎著摩托車，見來自世界各地的人，帶他們看房。這些人大都是第一次來到這里，又與游客不同，因為他們會在巴塞羅那生活一段時間。

他做著他喜歡的事情，在他喜歡的城市里。

他是我的老板，本杰明。

第一次見到他，我還以為他是個會說流利英文的西班牙人，卷曲的深褐色頭發，留著濃密絡腮胡，長相非常西班牙化。

這讓我想到一個人，我們在土耳其和敘利亞邊境的小鎮遇見。在那兒見到外國游客是一件很稀罕的事，所以當我聽說這里居然住了一個美國人時，立刻決定拜訪結識。當地人都認識他，他已經在這里生活了2年。

我問他：“為什么會出現在這里？”

他坐在小板凳上，捧著土耳其茶說：“很多年以前，我還是個學生時旅行路過此地，便愛上了這里，所以現在我回來了。”

真是羨慕這樣的人！他們找到了自己的歸屬地。

我加入的時候，已經是本杰明公司成立的第7個年頭。即便西班牙經濟不好，但巴塞羅那始終是這里最富饒的城市，每個月源源不斷的新游客和新住戶，令旅游業從未衰敗過。

一周工作5天，其中有一天我不在辦公室，任務是帶著相機，游走在巴塞羅那街頭，手拿地圖，根據本杰明劃給我的區域和圈出來的重點街區，邊走邊攝影。有時候，則是找尋靈感，為公司寫關于巴塞羅那的博客。

有一周，本杰明興奮地把地圖遞給我，說：“今天你要去的地方，是我最喜歡的城區，格萊西亞。”

“咦？我記得每次有人打來電話咨詢，問哪里是巴塞羅那最適合住的城區，你好像也回答是格萊西亞。”接過地圖，我調試著相機說道。

“是啊！就是那兒。反正，在巴塞羅那選住的地方，最好就是那里了。永遠別選海邊，又貴，小偷又多，不安全！”本杰明很有經驗地說道。

當我來到了格萊西亞，很快懂了本杰明的意思。這里離海邊有一定距離，但交通便捷，而且是居民區，寧靜卻又很方便，超市、診所、電影院、餐館、教堂、小酒吧……一應俱全。

本杰明說得沒錯，格萊西亞的確是巴塞羅那最美的街區。它的美不僅在于錯落有致的房屋結構，也在于走在大街小巷，你會強烈地感受到自己身在巴塞羅那的懷抱之中。

同樣，在城市內細分的城區，也各自有著獨特色彩，有著鮮明的個性。

Gotico，巴塞羅那中世紀風格的哥特老城區，位于流浪者大街的東側，被譽為巴塞羅那古典與現代完美結合的典范。行走完整個街區僅需半個小時，可見其面積之小，但麻雀雖小五臟俱全，這里有歷史久遠、氣勢恢宏的哥特式教堂，周圍還有各式各樣的精美小店，有古董店、冰淇淋店、巧克力店、潮流服飾店，也有民族風衣飾小店。

Eixample，在西班牙語里的意思為“筆直的街道”，因為這里是西班牙第一個實行有計劃地規劃城市建筑群的區域。這里恐怕可以稱得上是巴塞羅那最大最有名的街區，與剛才提到的哥特區不同，這里屬于巴塞羅那新城區，非常時髦。街道都很干凈整潔，安全系數很高，交通也很方便。高迪大師的著名作品米拉之家與圣家堂就坐落在這條街區中。

Borne，這里被譽為巴塞羅那最酷的城區，因為這里是眾多嬉皮士的聚集地，這里有歐洲最大的集市、各式菜色的餐館還有酒吧。El Borne距離海灘很近，并且去城堡公園也只需要行走5分鐘左右。

Raval，被各地游客戲稱為“Dodgy”城區，因為這條街區相對而言比較骯臟，空氣里彌漫著臭味，也容易讓人迷失。許多當地人也不喜歡住在其中，因此周圍的物價，包括房價相對低廉，吸引了許多不同國籍的人居住，尤其是阿拉伯國家的人們，他們行走其間，聽著周圍的阿拉伯語，看著兩旁的阿拉伯小店。需要注意的是，這里不適宜夜晚單獨行走，因為經常發生盜竊搶劫案件。

格萊西亞，一個人的好天氣

我常常會為一個人前來巴塞羅那旅行的朋友感到可惜。

這是一座太過熱鬧的城市，它容不下一點寂寞。無論是白天熱鬧擁擠的街頭，還是夜晚歌舞喧囂的迪斯科，即便是到了凌晨，仍有還不盡興的男男女女，簇擁著在街頭醉酒歡唱。

浪漫的巴黎，鐵塔下擁吻的戀人；浪漫的上海，情侶十指相扣走過甜愛路；浪漫的布魯塞爾，廣場上鋪滿了鮮花；浪漫的阿姆斯特丹，自行車后座上有著多少幸福歡笑；浪漫的都柏林，寬敞偌大的街道，愛爾蘭美麗的音樂；浪漫的哥本哈根，童話的起源地，安徒生點燃了女孩的愛情夢想……

Barcelona，以a結尾，在西班牙語中為陰性詞，于是人們經常會自然地用“她”來稱呼這座獨一無二的城市。她的浪漫是讓人輕而易舉就能沉淪的。工作時，和同事討論那么多人選擇來巴塞羅那讀書與生活的10條理由。

想到第10條，于是不約而同地在電腦上打上這段話：

“Babe，just because this is Barcelona！”

在這里，時間就像是達利融化的鐘，秒針不再旁若無人、肆無忌憚地奔走，它，融化在巴塞羅那一如既往的艷陽下了。

沙灘，是一定要有人一起踏浪的。博蓋利亞大市場里琳瑯滿目、色彩斑斕的小攤，是一定要有人一同分享的。高迪公園的日落，一個人落寞的身影不免糟蹋了絢爛的童話世界。甚至在悶熱的地下鐵換乘，藝人那悠揚的小提琴聲在耳邊回蕩著，一個人的腳步聲聽起來卻也格外清晰。

我喜歡坐在圣家堂地鐵口，看著一個個游客從黑暗的地下鐵走出來，沿著樓梯走上街道，身體一點點侵入陽光中，隨即一個轉身，“啊！”

不用說話，他們的眼睛早已開始驚嘆。許多一個人前來的游客，都不會繼續往前走，而是拿起手機興奮地拍照，隨后發起了短信：“我從地鐵站出來的時候，一回頭就看到在一群小建筑中間的圣家族大教堂，不過第一個念頭不是我終于到這里了，而是我很希望你也能和我一起來，所以總有一天我們會去的。”

更有人直接撥通了越洋電話：“你不能相信，我現在就在圣家堂面前！我好想你。”

掛完電話，他們眼里那一抹激動往往會一同散去，留下了許多不能分享的遺憾。

巴塞羅那，就是這樣一個獨自前來不免會失落的地方。可是也別難過，有這么一個地方，你一定會喜歡。

所有商店都關了門的星期天，格萊西亞城區，正是巴塞羅那最美的地方。如果你是一個人，那就最好不過了，能徹底享受這整座城市，甚至某一刻，你會覺得你擁有了它。

大名鼎鼎的高迪公園并不在市中心，而是建立在格萊西亞，并且，這里被公認是巴塞羅那最適合居住的街區。

在這里生活的，都是巴塞羅那的本地居民。

誰說商店都關門的時候就不能逛街了？對我而言，反而商店全部關了門的星期天，才是逛街的最好時機。

卷簾門上往往都是各種光怪陸離的涂鴉。這時候的街道，就是我分文不花，但是最為享受的“露天藝術畫廊”。即便商鋪關門，在櫥窗里，還可以找到很多新奇有趣的東西。這里有很多民族風的小店，專賣印尼或者尼泊爾的衣裙、熏香。也有創意獨立小店，販賣店主親手制作的手工藝品。

行走其中，即便再粗心的人，也會注意到格萊西亞獨特的街道地面——一條平坦的柏油馬路上，灑滿了星星點點的白色小石子。從高迪公園遠眺俯視，便可知道這座城市到底有多凌亂。屋頂高低錯落，參差不齊，而且還是色彩各異的。

但格萊西亞，卻是整個巴塞羅那第一個被規劃的街區。它的街道筆直而略為寬敞，大樓布局穩重卻精致典雅。

星期天，獨立小店都關門，可是餐館是一直開著的。很推薦這里的黎巴嫩餐廳，幾歐元就能買到一塊大大的料很足的黎巴嫩比薩。這些黎巴嫩餐廳往往是由移民來此的黎巴嫩一家三口開的，母親在吧臺后工作，兒女當服務生，而父親在廚房里做菜。

當然，還有地道的日本料理可以選擇。夏天的時候，門口的樹長得茂盛。

主街道轉角，還有一家總是門庭若市的中國餐廳，它有一個很可愛的名字——熊貓中餐館。臨走前，不要忘記去一次格萊西亞區最大的廣場——總督府廣場，它是巴塞羅那最漂亮的廣場之一。四周的建筑都很老，大部分可以追溯到19世紀。廣場上還有一座圣瓊教堂，你可以在這里看著白鴿飛舞。18世紀這里是宮殿，到了1878年成為了教堂。星期天，教堂前則是一個小市場。

格萊西亞，喜歡它點綴著白色小石子的街道地面，喜歡它有著精美雕花的居民陽臺，喜歡它充滿創意和驚喜的街頭涂鴉，喜歡它無處不在的民族風格手工小店。

喜歡這樣，一個人的好天氣。

米羅的鄉愁

巴塞羅那，一個孕育夢想的土地。

受傳統天主教的影響，加泰羅尼亞人是內向的，但同時，他們也是對不同文化開放包容的。1888年的大博覽會，更是將巴塞羅那樹立為一個歐洲大都市的形象。

出生自這里的藝術家，似乎對于加泰羅尼亞都有一種鄉愁。達利是，高迪是，米羅更是。

米羅，這個出生在巴塞羅那鐘表匠的家庭、體弱多病的小男孩，自小就不喜歡讀書，只愛畫畫。而這個平凡的家庭，理所當然地不支持他的畫家夢。

14歲那年，他被送到巴塞羅那商業學校學習經營與會計。17歲時，為了家庭責任，他成為職員。但他一直郁郁寡歡，第2年患上了重病，病愈后，家人同意讓他去美術學校接受系統的教育。

1919年，他和畢加索一樣，從巴塞羅那來到巴黎，終于如愿展開了繪畫生涯。

在米羅的眼中，加泰羅尼亞是世界上最美麗的地方，有著美麗的地中海、浪漫的海灘、連綿的山坡、蒼綠的田野。

這一股鄉愁，就是在他18歲那年，在工作第2年得了重病，被送去了蒙特羅伊的農場時，漸漸產生的。他在這個加泰羅尼亞農場住了很長一段時間，從山山水水，從那密集的橄欖樹林，那葡萄園散發的香氣，那教堂的鐘聲，那陣陣海浪聲中，從這一切的一切中，如同當年的高迪，獲得了一輩子的靈感。

巧合的是，高迪也是在童年因為身體不好的關系，總是一個人悶在那里觀察大自然。