廈門的Moment

北京人能侃，上海人能算，廣州人能吃，輪到廈門人，似乎不知道要用什么詞形容。誠然，廈門人很溫和，以至于沒有明顯的特質，除了張口說話有“臺客”之嫌，基本上很難被人認出；他們很愛干凈，幾乎有了“強迫癥”的意味，看到城市臟了比看到自家臟了還難受；他們還很熱衷公德，幾乎視同城市名片，在這里，排隊是自然的，讓座是必然的。

在這座城市，有時候很難分清，到底看的是風土，還是人情。于是，用淺淺的一天，來窺視這座城市，以及這座城市里的人。

晨起，功夫茶

06:00～10:00

morning Amoy

泡茶，也是許多廈門人的習慣，即使是不大喝茶的人，家中也備有茶具。茶，是廈門人生活中不可或缺的一部分。

觸目可及的茶館自是不必說了，行到街頭巷尾，常見市井中有小桌小椅擺著，三五好友便用茶香泡過光陰。有陌生人來了，邀你入座，同飲一杯，那是廈門人與泡茶相生的天然江湖做派。

去洽談生意，也會見到室內擺著一套精美的茶具，茶香裊裊間心胸開了，生意也在茶的溫潤間得到了一個圓滿的共識。

的確，山間水傍，常見人們圍坐于石桌邊，泡上一盞香茶、聊幾句閑話、打數局撲克，時間過得分外愜意。

市井中有這樣的說法：“抽啦叭煙，聽南音樂，泡功夫茶，其樂無窮。”“功夫茶”其實與練武功或閑工夫并無關系，而是因其制作方法，品飲技藝而得名。

泡功夫茶多用小巧且造型典雅的孟公壺。功夫茶裝茶也是很有講究的，在壺中裝入六七成茶葉，并在中層配入三分之一茶末，使茶味香濃，這稱為“觀音入殿”。沖泡功夫茶時要將水壺提高，“高山流水”才能使茶味更快釋放；斟功夫茶講究低、快、勻、盡；飲功夫茶需分三口品之，正所謂三口方為品者也。

而茶之英譯，也自廈門話中茶字讀音而來。歷史，可以追溯到16世紀。廈門人愛泡茶的傳統淵源可見一斑。也許正因為如此，很多廈門人都認為，有茶的地方才有溫馨的感覺。

午后，鼓浪嶼

14:00～18:00

good afternoon

午后的陽光灑滿優雅的鼓浪嶼，空氣中有某種昏黃和暈眩的感覺在悄悄醞釀。

所喜歡的紅色建筑物，在街道的盡頭靜默，安閑地看著這個喧囂的世間。站在日光巖上，視線從鼓浪嶼略顯奢華的屋頂上掠過，對岸的廈門好似另外一個世界。

小島之上，民居和游覽的景點相互包嵌著。窄巷悠然，行色悠然。

平平無奇的石板小巷，或許是最讓人感嘆的風景。每條羊腸小徑都有自己的名字，卻又互相纏繞，七彎八繞的小路經常在下一個拐彎處讓人竊喜，因為，跳進眼簾的，也許是黃家別墅，也許是西歐小筑，也許是海天堂構。

大部分的別墅架構雖在，亦物是人非。很多都已雜草叢生。除卻這些破敗的讓人有些辛酸的建筑，能行走于幽靜的小巷間偷得浮生半日閑，足矣。

島上的人，似乎也是悠然地過著日子。一把藤椅，幾個老友，往鳳凰樹的樹蔭下一坐，聊天，打牌，下棋，似乎便能消磨大半個下午。

這些悠閑消磨時光的人，似乎有一種情愫維系著，平靜而親切。認識島上一人，向他問及葉氏麻糍―“門對著門住了幾十年的街坊了”；黃金香肉松―“叔叔，記得要給我朋友打折哦”；泉州路魚丸湯―“我和老板兒子一起打架長大的……”誠然，鼓浪嶼是很小的，雞犬相聞，卻也因為小，鄰里之間，早已融成一片。

曾經去過鼓浪嶼上的一處浴場，曰“大德記”。順著一扇偏僻的小門，一條蜿蜒的樓梯下到浴場。細滑的沙灘上幾乎尋不到隨意拋棄的雜物。潮水退去，一些白色的貝殼在蜜色的沙中冒出頭來，分外醒目。坐在這里，背靠著碧海、藍天、綠樹、紅瓦，傾聽潮起潮落的從容，仿佛時光流逝，而有些東西卻可以停滯。

黃昏，環島路

14:00～18:00

sunset

黃昏時候沿著環島路的海邊走，找塊礁石，靜靜地吹風，看夕陽西下，看遠處漁船駛過，心里一片寧靜，黃昏的海，寧靜而溫婉。

白城的那段環島路，綠化帶上有一段石刻的《鼓浪嶼之波》曲譜，車來車往，留意者甚少。這首歌，雖以鼓浪嶼為名，卻以憂懷臺灣為質，意義比得上余光中的“一張窄窄的船票”。

珍珠灣之后的一段路，沿途都是高大的草叢，藏著燈紅酒綠的大排檔，也藏著古樸的漁村。村落中，既有慈濟宮，也有媽閣廟；既有漁家織補，也有藝術結伴。

華燈初上的太陽灣，岸邊點點漁火，岸上海鮮排檔亮起霓虹，相互輝映。沙灘上銀光閃爍的漁網、紅漆斑駁的漁船，則保存著古老漁村的記憶。

還要再往前，便有“一國兩制”的大標語，也有萬馬奔騰的銅雕塑。有人會告訴你，天晴的日子里，站在這頭，可以看見那頭。

環島路，綠樹成蔭，天風海韻，應該是記憶中最美麗的一段。雖然這段路上有屢禁不止的燒烤攤，更有死纏爛打的賣花女孩，然而以后不管在何地，只要能夠看到海，看到沙灘，總會想起廈門的環島路，總會想起路上的碧海白沙，還有，沙灘上升起的點點風箏。

日落，醬油水

14:00～18:00

sunset

做醬油水的排檔，是廈門夜市的一大特色。有名一些的大排檔，在亮燈時分，門前就已經人頭攢動，稍晚幾分鐘，都有可能找不到位子。

記得袁枚的《隨園食單》中記載的水族單，條條列目，烹制海鮮最常使用的，便是醬油。由此可見，醬油調料，更容易激發海鮮的原味特質。

醬油水，很多人都對這個名稱大惑不解，其實不過就是醬油加上水，澆開后放入海鮮一起煮罷了。“醬油水”不用油煎不用火烤。適合廈門人的不溫不火，淺唱低吟，由此形成了獨特的“醬油水”文化。

“醬油水”的魚是小魚，這樣味道才能透進魚肉，所以只能烹小鮮。圓的像梭子魚，扁的如葉子魚，小滋小味，精細。吃那些小魚要有耐心，肉不多，吃的是味道。

“醬油水”樸素簡單，沒有更多的造型、雕琢，色彩也簡單，兩片紅辣椒，幾葉綠蒜苗，有紅有綠，但也不是大紅大綠，而是很節制的，點到為止，像五六月廈門街頭盛開的鳳凰花，絢爛一下，點綴一下，便悄悄退隱。好比廈門人做事，有時也偶露崢嶸，讓人刮目相看，但卻無意讓聚光燈長駐，也不會處處爭先，還是那樣寵辱不驚，自得其樂。

吃“醬油水”，只適合配啤酒，白酒不適合，因為太烈，只會把清鮮味掩蓋。一如廈門人的行事，不事張揚，不溫不火。

虹夜，南音樂

18:00～24:00

night

中山路，這張廈門老城區的名片，因為沿街的騎樓，而愈顯聲名。

騎樓，將歐陸建筑與東南亞氣候特點相結合，底層與二樓之間形成走廊，自不必擔心逛街時的突降暴雨亦或烈日驕陽。

這里的騎樓，被縱橫的小巷分成零碎的網狀，到處可以看到簡易的海鮮市場，古老的木門板，還有那靠在門板上打盹的阿婆。

騎樓背后，都有一些故事，一段歷史，一種文化。就如同推開深巷中騎樓下的某扇木門，走上吱吱呀呀的木樓梯，撥開頭頂晾曬的衣服，突然見到某個南音社團，那種感覺，仿佛在說：“騎樓是市井的味道，卻帶著文化的氣息。”

其實，南音是很古老的樂種，其起源的年代至今未見歷史文獻的證明，因而眾說不一。但就目前較為一致的看法，認為南曲蘊藏于唐，形成于宋元，發展至明清兩代已是非常繁榮。

當多數人沉迷于流行音樂時，更多的人已經模糊了傳統音樂的面目。

一度認為，南音，無論如何，是不能夠在廈門這座現代都市中繼續存活的。卻有一次，無意間在鬧市區邂逅一處南音劇院。

劇院看起來更像是閩南古厝。紅磚，石窗，斑駁木門，彩繪漏檐，只是在屋檐下搭出了一個簡易的戲臺。而劇院的門前，就是一棟氣派的酒店，包圍著它的，是一眾高級住宅區。

聽南音，是應該在晚上的。只有周圍的一切沒入黑暗，借著霓虹燈的光芒，劇院方顯出本身的璀璨。院外，是嘈雜的交通噪音，院內，是咿咿呀呀的板胡琵琶，頗有一種曠古的意味。