一
這不是一次說走就走的旅行，也不是一次枕戈待旦的出發。應該說是一個心心念念卻不疾不徐的常年行程。想來在老邁耳順之年，竟能夠開著車，如一頭兀自前行的駱駝，隨時抵達某一處藏在心中的遠方，啟程之時便平添了幾分悠然自得。
先回溯一下我的路線圖。
呼倫貝爾面積二十五點三萬平方公里。著名的大興安嶺山脈從西南向東北，縱貫呼倫貝爾七百余公里，至額爾古納河右岸，恩和哈達鎮為最北端。山脈東陡西緩，東南漸漸過渡到松嫩平原，西連著名的呼倫貝爾大草原，如此形成呼倫貝爾地形主體，也是呼倫貝爾的生態核心區。我從大興安嶺西側的海拉爾發出發，三十分鐘就來到了草原深處，也是大興安嶺山地的邊緣。
我熟悉的是，曾經多次走進這片深遠的大地，從不同路徑有過不同程度的切入；陌生的是，每一次都像是第一次，都會讓我欣喜若狂，腦洞大開，而每次離開，都留下一些遺憾，未等轉身已經想著再來。作為一個呼倫貝爾之子，我離不開這里鋪天蓋地的植被，更癡迷于這片土地對萬物生存的諸多啟迪。頭上碧藍的天，腳下碧綠的草或者銀白的雪，還有那清冽甘甜的空氣，是對我永遠的召喚。
想念著那種隱于草原密林深處的感覺——把手伸進白樺樹下的草地，瞬間就觸摸到了萬萬年前的潮濕，萬萬年前的溫度，萬萬年前的氣韻。所以，我所說的深遠，指的是這塊土地上如初生嬰兒的原生態，前于史學典籍的文明，泥土一樣質樸的價值觀，這一切，在如此遙遠而潔凈的森林母體里渾然永恒。
拿上手機充電器，一腳油門，我的行程便開啟了。從草原開始，第一站，在莫日格勒河畔。
二
許多年過去，我越發覺得呼倫貝爾人，當然也包括我自己，好像莫日格勒河畔那些牧草，壯碩卻也柔弱。只要有了太陽，有了雨雪，就啥也不怕了，每天都挺直了身子，仰起頭，迎風而立，舒展胸襟，臉上一派興高采烈；相反，一旦天公不作美，或氣溫驟降，或白毛風呼號，或曠日干旱，就顯得無精打采。你看那個牧馬人吧，找塊云的影子就坐下喝悶酒，問他五句話，能回答你一句就不錯了。即便你給他一匹會飛的駿馬，他也不出行，一天天仰臥在馬絆跟前，呆呆地看著遠處的天空。的確，氣候不僅決定生態，決定歷史，還決定了人的秉性和氣質。
這不，久囿于鴿籠一般的空調房和空調車廂的我，心里渴望著莫日格勒河邊清爽的風景，從海拉爾出發，一路風馳電掣，行駛四十分鐘，來到莫日格勒河畔的草原上。
莫日格勒河發源于大興安嶺西麓，穿過陳巴爾虎旗腹地，經呼和諾爾湖入海拉爾河，隨后匯入額爾古納河，掉頭向東，經黑龍江入海。河流兩側，是大片的濕地草原，是呼倫貝爾牧民逐水草游牧的夏營地。可是我一推開車門，立馬就蔫兒了。
這一天是二〇二〇年的七月十五日，多日沒下雨，北緯49°的高原驕陽變成了無數燒紅的鋼針，一口氣扎在皴裂的大地上，每個汽車輪子后面都跟著一場沙塵暴。
這場大旱是年年都會有的旱情中很嚴重的一次。沒有雨水，草原上生機勃勃的景象便找不到了。百草夭折，黃著尖頭，野花的蓓蕾一個個落在地上，就像干癟的羊糞蛋。那些生靈們，通通都擁擠到窄窄的河道里納涼，甚至狐貍夫妻也出現了，人類的生態保護意識普遍提高，它們的膽子也大了起來，此時正拖著紅色的大尾巴，在河床一隅繞來繞去喝水抓耗子。河岸是斷崖式降落的，它們怎么到的河里。縱身一躍？牛羊平時不露功夫，那是因為不需要這樣跳躍，此刻，它們的潛質被挖掘了出來。馬群、羊群還有幾頭牛，久久站在水里，水已經很淺，細長的河水慢吞吞地流著，就像一條電力不足的牲畜傳送帶。
沒有橋，平日牧民都是找淺處騎馬過河，我找到了那個過河的位置，按喇叭，河里的馬和幾頭帶著小牛犢的母牛，無動于衷，一點沒有讓路的意思，因為它們知道汽車不是狼，無須理睬。馬和牛一個勁地甩著尾巴，以往它們可以把河水甩到身上驅熱，可此時作用不大，河水淺得剛沒蹄子，它們的尾巴夠不到水面，有幾匹馬和幾頭牛索性就臥在了河水里。
我停下車，打通了蘇和的電話。蘇和是個放駱駝的牧人，他養著四十多頭威武雄壯的駱駝，每每成為草原上令人贊嘆的一景。蘇和說他出去拉牛了，叫他妻子娜日莎來接我。于是我熄了火，坐在車里讀微信，等著她。
遠遠地，一匹馬從地平線上升起來，到我看清馬上的女人和孩子，用了五六分鐘的光景。蘇和的妻子娜日莎，帶著他們的女兒阿娜日趕來接我。到了岸邊，她們沒有下馬，只是對著畜群吆喝，那是他們家的畜群，很聽話，便一點點散開了些，我只要慢慢將車前移，就可以過河了。
我正要打火開車，對岸馬上的小女孩突然大喊大叫起來，她見我聽不懂她的話，就換了漢語喊——羊羔、羊羔，底下有羊羔……啥意思？我下車一看，我的天！六七只小羊羔，也不知道啥工夫，已經鉆到了我車的底盤下面。它們極不情愿地鉆了出來，怨聲載道地咩咩叫著，似乎在說，好不容易涼快涼快，都被你攪和了。
蘇和不是陳巴爾虎旗人，他的牧場要從這里向西南走出去將近二百公里，莫日格勒河邊的豐水草原是他夏季游牧的營地。蘇和不僅是呼倫貝爾赫赫有名的養駝高手，還是最先把牧業和旅游結合起來經營的牧民。如果你在呼倫貝爾看到最大的一群駱駝，那就是他家的，如果你在那達慕大會上看到一頭威武雄壯的駱駝拿了賽駝冠軍，那一定是他馴養的。呼倫貝爾的民歌中常常出現類似的歌詞：“一千匹馬的馬群里，頂能跑的有一匹；一千個人的人群里，頂勇敢的青年就是你。”娜日莎臉色微紅，雙眸閃閃，身材矯健又不失婀娜，上穿玫瑰色帶金絲的針織衫，下著藍色彈力牛仔褲，配一雙黑色馬靴，在藍天白云的映襯下，美得沉魚落雁。過了河，到了她家的蒙古包前，她輕盈地一躍下馬，又將女兒抱下馬，向我靜靜一笑，我的心里立馬就浮出了“寶駿配金鞍，騎手配牡丹”這句諺語，蘇和和娜日莎真是天造地設的一對佳侶。
這片曾經綠草如茵、鮮花如海的地域，似乎進入了魔幻片的某一個段落。烈日之下，大地的呼吸枯竭了，土地板結，灰白無色，直直地反射著太陽的光和熱，地上彈起一種無形的光暈，景物一閃一閃地模糊著。有一些駱駝在附近佇立，想來一定是蘇和家的，它們的身影十分接近土地的顏色，我看不清楚到底是多少頭。無意中一低頭——哎呀，地上密密匝匝的鼠洞連成了串，大大小小的老鼠肆無忌憚，時而躥出來，時而鉆回洞，就差爬到人的腳面上了，我立馬起了一身雞皮疙瘩。
牧場經歷了一場海潮般的浩劫，沒了草的遮掩，一切鮮為人知的不如人意，都變得那么觸目驚心。蒙古包不遠處，堆積著破碎的啤酒瓶子、建筑材料、紛亂的塑料包裝殘骸，垃圾堆旁邊有一頭小牛犢孤單地徘徊著，它的母親呢？蘇和說遷徙的路上丟了三頭牛，現在他正開著車往回拉呢，但愿這三頭牛中就有這頭小牛犢的媽媽。母牛如果沒有牛犢吃奶，沒有人擠牛奶，它的乳房會脹痛的，小牛犢吃不到母乳，也會餓倒。
一輛粉紅色的兒童自行車和一排太陽能電池板，赫然立在蒙古包的門外，小阿娜日手里一直拿著平板電腦，時而我會聽到奧特曼、艾莎公主之類的聲音。無論如何，草原的現代生活已經來了。
娜日莎邀請我進蒙古包喝茶。我問起旱情，娜日莎似乎并不顯急躁。幾只小羊羔扒著門檻叫，她便一只只把小羊羔拎到蒙古包里，任由它們在地上和阿娜日一起跳來跑去地嬉戲。就像所有在草原長大的人那樣，不管她的心里有多么郁悶，娜日莎也不會對天氣的喜怒無常缺少耐心。誰看到過在暴風雪中鏟雪的牧民？沒有。誰見過天旱的時候抽地下水澆草場的牧民？沒有。我只見過這樣一個額吉（母親），當蒙古包被大雪覆蓋的夜晚，她讓孩子們用鞋帶捆住褲腿袖口，用被子和毛皮裹住身子，把最后的火柴和牛糞用皮子苫好，避免潮濕。她說，都不許睡覺，然后領著大家唱歌，一直唱到救援車來到。草原太大了，人怎么能夠走出風雪，也沒有必要冒險去推門開路，因為雪還會再一次把門堵死，開門還有可能導致蒙古包坍塌。草原人心里明白著呢，人是不可以戰天斗地的，正像沒風種子就不會傳播，沒有雪就沒有春天，長生天給你的風霜冷暖都是恩賜，一切都合情合理。比如說老鼠，對于生態來說，也是不可或缺的。干旱時老鼠滿地，下大雨的時候，鼠洞里蓄水，就會將它們淹死一大部分，死鼠便成為肥料，剩下的老鼠除了松動土壤，利于牧草生長，還可以成為雪鸮、蒼鷹的食物，在生物鏈的低端為生態平衡做貢獻。牧民知道，該來的，或早或晚，都會來；該去的，或早或晚也會離去。老祖母叮嚀過，老祖父教導過——草原上的水日夜在流淌，順山而來，依山而去，要知道在天邊的貧瘠之地，在山谷里的富裕之地，那些牛、馬、羊，那些小草，那個在馬背上為天氣發愁的牧人，正盼著呢。母親要把乳汁分給每一個孩子，誰要是太貪心要得太多，下輩子只能變成魚，永遠見不到陽光。地上的一匹馬或水里的一條魚，誰不想做一回馳騁千里的駿馬呢？
時光世世代代走著，走上了蒙古族牧民臉上沉靜的神情。
草原上慌里慌張的牧民非常少見，除了套馬，他們從容走路，從容趕羊，庖丁解牛，對酒當歌，哪怕餓得肚子咕咕響，還是輕輕擠奶，慢火煮肉。我想，萬事順其自然，不逆天道，不可謂落后，正是人類早期的智慧，那么，那些整日急功近利之人，是不是應該到草原看看另一種生活，并從中悟出點什么？
眼前的娜日莎，她依然在靜靜地微笑。我問起牧場上的垃圾是怎么回事，娜日莎說：“那垃圾，不知道是什么人隨意倒在草原上的，白天你看不到他們，他們總是在晚上偷偷摸摸來倒垃圾。怎么辦呢……”娜日莎帶我走到蒙古包的后身，那里放著四五個裝滿垃圾的塑料袋，她告訴我，這是自己家的生活垃圾，放這里是等著蘇和開車出去的時候，順道投到二十多公里外的陳巴爾虎旗的垃圾回收站去。她說：“過去吧，家里的剩飯剩菜啥的簡單得很，倒在草原上也就被喜鵲和狗吃干凈了，現在可不得了，垃圾里面又是塑料盒，又是膠帶，又是玻璃瓶的，可不敢往草原上倒，要是牧民都像那些人似的，草原就真保不住了……”
“唉……”輕輕的一聲嘆息。娜日莎轉身去了另一個蒙古包，不一會兒，就端來一盤自己炸的白面果子、一盤水靈靈的西瓜，招呼我進蒙古包里休息。
我說：“稍后再回蒙古包里，我方便一下，也走走看看。”話音剛落，我的衣襟突然被一只小手拽住，還挺有勁的。原來是小阿娜日從后面追了上來——“你別亂走，你要跟在我后面走。”儼然一個不容置疑的小主人。
我說：“好呀。”
她說：“你要尿尿嗎？那你去牛糞垛后面吧，別去我的小花那里。”
“咦？今年整個花海都消失了，哪里有什么花？”
“你沒看到不等于沒有呀。”
“那你就帶我去看看唄。”
“那你要答應我一件事。”
“什么事啊？”
“不許在我的小花跟前尿尿。”
“有意思，為什么呀？”
“她會害羞的，她會不好意思的，她會生氣的……”
在一個干枯的草墩子背面，果然開著幾朵比山丁子還小的小黃花，俯身去看，金燦燦的。
小阿娜日說：“你別摸我的小花寶貝，也別踩我的小花寶貝……”
我說：“你是她的媽媽嗎？”
小阿娜日說：“你錯了，我只不過是她的保護神，她的媽媽是土媽媽，她是土生的，她的土媽媽會心疼的……”
多么純真的孩子！我焦躁的心情立馬被她萌化了。小阿娜日伶牙俐齒，蒙語說起來猶如大珠小珠落玉盤，漢語也說得不亞于電視里的小童星。她的漢語很標準，并沒有受生活的局限，受到當地牧民說漢語的口音影響，而是直接從手機和電視里學來的。蒙古包里有了網絡，孩子一邁步便走進了外面的大千世界。
蘇和回來了，卡車上拉回來了三頭牛。丟失了十幾天的牛還可以找回來，說明路不拾遺、夜不閉戶的生活，還留在草原上。原來是公路周邊的牧民發現這些牛在高速公路上徘徊，就把它們趕到自己家的草場上，他們知道失主會來找，而失主呢，也不慌，因為自己發現了別人家的牛羊，也會幫著照看一段時間的。
正所謂三句話不離本行。一碗奶茶下肚，蘇和便和我聊起了他的“駱駝經”來。我騎過駱駝，喝過駱駝奶，有過一次坐駱駝爬犁的雪原行，但從未如此走近一位牧駝人。
多年前，蘇和在像小阿娜日這么大的時候十分淘氣，蘇和的阿爸馴養出一頭高大聰明的駱駝王，小蘇和常常在駱駝王趴著的時候爬到它的兩峰之間玩耍，因為那個地方溫暖又柔軟。有一次，趴著的駱駝王突然直立起身子，馱著小蘇和，邁開大步飛奔起來。五歲的孩子，深深陷在駝峰中間，前后被駝峰遮擋個嚴實，只感覺自己在高高地飛，并不知道害怕。后來，父親騎著馬在草原上四處尋找，發現駱駝王臥在雪地上，小蘇和已經在駱駝王背上睡著了，仿佛在媽媽的懷抱里，嘴角上掛著夢中的笑意。駱駝這生靈，原是長生天派來幫助草原人的，最適合和牧民一起過活。駱駝長于咀嚼粗硬的灌木，酸辣苦麻不在話下，它那強壯的胃口，好像可以把所有季節變成脂肪儲存在駝峰里，而它四個小鐵盆一樣的大蹄子，毫不畏懼荊棘坎坷，在蘆葦叢、石砬子、冰面上一往無前……它從不到牛、馬、羊覓食的草場腹地踩踏，也不去搶牛、馬、羊喜歡的堿草、冰茅、野韭菜，它向大自然索取得最少，為人類奉獻得最多，堪稱五畜中的老大哥，簡直就是長生天給干旱草原量身定做的造物。
看看蘇和的手掌，老繭厚實。他告訴我，他八歲就開始牽駱駝羔子去找母駝吃奶，十歲的時候就趕著駱駝爬犁去旗里送羊肉了。小駱駝羔子自幼記住了他的聲音，記住了他的模樣，也記住了他的呵護，所以一輩子都服從他的調遣，他就這樣成了草原上的馴駝高手。
當年草原上沒有人家賣駱駝，駱駝奶也都給小駱駝留著，駱駝除了套車套爬犁，可用的只有駱駝毛了。阿媽在駱駝脫毛的時候，把散落的駱駝毛收集起來，搟成氈子，放在爬犁上，爬犁上的人，走得再遠，也凍不壞身子。因為不掙錢，很多人家早就不養駱駝了，但是蘇和家的草場上一直養著幾頭駱駝，不是為了賺錢，而是為了圓滿。在蒙古族牧民的詞典里，五畜不可缺一，一個幸福美滿的牧人之家，一定要同時養著綿羊、山羊、牛、馬和駱駝，這是祖宗留下的習慣，也是牧人眼睛里的希冀。如果仔細觀察，我們會發現一種更深層更奇妙的生態結構。簡單說吧，綿羊遲鈍，山羊機警，綿羊在風雪中簇擁短毛的山羊，山羊會把嫩草留給綿羊，自己爬山上樹去吃粗糙的雜草。如果有一個轉場的畜群出現在茫茫草原上，你會看到，馬群永遠走在最前面，因為馬只能消化草尖，而后是羊，羊吃草的中段，牛吃草根，最后會是駱駝，駱駝往往是不用刻意經管的，它們就是草原上的大坦克，七天不喝水吃草，照樣分泌乳汁，在-40℃嚴寒中，它們生存了百代千年。
讓我們在草原上向大自然頂禮膜拜吧，向蒼穹之下所有的生命致敬吧，給曾經風餐露宿的一代代游牧先人獻上最美好的祝福吧，只因為他們留下了一個顛撲不破的道理，讓我們人類明白，一旦順從了大自然，就會獲得幸福，永遠吉祥，萬事如意。
某一天，正值秋風鍍金，大地草香醉人，在路邊看車隊疾馳的駱駝們，突然成了車上人的風景。蘇和聽著游人的照相機咔咔直響，不由靈機一動，他的駱駝特色旅游項目從此開啟。
阿爸回來了，小阿娜日歡天喜地，各種撒嬌。她在阿爸的懷里和肩頭扭來扭去地粘著，聽我們說著駱駝，她便嚷著要騎駱駝唱歌。在一次那達慕大會上，一個歌手在駱駝背上拿著麥克風演唱，小阿娜日記住了。
娜日莎事前沒有一句客套話，已經把熱氣騰騰的手把肉端到了桌子上。
我發現悶熱的天氣里出現了一絲突兀的冷風，憑經驗，我決定在大雨來臨之前過河返程。
當我過了河，回頭一看，小阿娜日正在駱駝的背上側出身子向我揮手，她稚嫩的童聲和星星點點的雨絲一起飄過了美麗的莫日格勒河。
三
草原復蘇，白云如洗，陽光給如紗如霧的原野鍍上一層淡淡的金輝。空氣清爽而溫暖，這是草原最美的時節。網上的年輕人動不動就愛使用“美哭了”來形容醉人的風景。莫日格勒河兩岸的美，在這次自駕獨行的過程中，就像不停運化的醇酒一樣，徐徐注入我的心懷，讓我如醺如醉。我一路走走停停，幾乎是含著眼淚與畫卷般的草原對話，與清朗的空氣擁吻。在這遠離喧囂的山巒之間，一切都是那么完美。一個人看到了難以置信的美，會產生莫名的壓抑之感，會因為生命的弱小產生巨大的孤獨感，語言也必然進入絕境，眼淚是不由自主的。
曠野好像是無邊的綠地毯，山巒圓潤飽滿，找不到任何破綻，仿佛是藏在地毯下面，卻已經被人傳說了一百遍的故事。山河如此溫柔，將我擁入懷抱，我在一個人的風景中深深沉醉。除了遠處拖著套馬桿，穿著呢子大氅的騎手和他的羊群，天空中沒有鷹，路上沒有車，當我熄火的時候，甚至可以聽到蝴蝶在花瓣上扇動翅膀的聲音，可以聽到蟈蟈在呼喚伴侶的聲音。莫日格勒河邊的哈吉蘇木（鄉）地段，已經接近大興安嶺，地形呈現丘陵狀的起伏，那水墨線一般抒情的遠山，那母體一般恬靜的原野，那出嫁女一般不愿離去的回環碧水，那絕塵透明的藍天，全然靜默，構成巨大的絕塵之境。我開車不便拍照，又想到，即使拍了，恐怕也拍不出這里隱秘的氣韻，反而將這美的一切扁平化……
雖然，呼倫貝爾歷史上熱鬧非常，一直被稱為游牧民族的后院和演兵場，是蒙古族乞顏部的發祥地，鮮卑人也曾從此地出發，直至入主中原，但是這里畢竟天寒地凍，遙遠閉塞，地廣人稀。一七三二年始，清政府調遣大興安嶺以東的索倫部、巴爾虎部落來此戍邊，此后又因為諸多因素，一些游牧民族從貝加爾湖等地陸續遷徙而來。
遠遠地就看到哈吉蘇木模仿鄂溫克族帽子造型建設的民族博物館。
哈吉是陳巴爾虎旗的一個鄂溫克民族鄉。這里的鄂溫克人，自稱哈木尼干人，是一九一八年為避戰亂從貝加爾湖畔遷徙來的。他們從事牧業生產，住著用柳條編織外墻的蒙古包，很早就使用牛奶分離機，服裝帶有鮮明的西伯利亞地域特色，女性帽子為獸皮加紅纓，蒙古袍使用綢緞或毛呢面料，收腰細褶，外罩同色坎肩，鑲嵌金絲云卷織錦邊。已婚女性的袍子為泡泡袖，未婚女子的衣袖則為普通連袖，配飾喜歡用銀鑲紅珊瑚或者綠松石，色彩華麗典雅，如果你參加一次哈木尼干鄂溫克人的民俗活動，會感覺靠近了托爾斯泰、屠格涅夫們的莊園，娜達莎·羅斯托娃或者娜塔莉亞的身影不時在你眼前晃動。男人的便帽是厚呢子做的，三角形可折疊，可遮陽擋雨，風雪來時可以護臉。哈木尼干男人的蒙古袍喜歡使用藍色，他們說那是天的顏色，他們對天的敬畏和尊重是無處不在的。考究一下哈木尼干鄂溫克人的服飾，也是順其自然的產物。比如，牧人的袍子一般都非常寬松，胸襟里可以保護三五只剛降生的小羊羔，使它們不會在雪地上受寒涼，更重要的是上馬下馬的時候，人不受羈絆。還有，他們冬季里套在手臂上的馬蹄袖，更是獨具匠心。人在馬上，把韁繩抓在馬蹄袖里，手不冷，需要套馬時，手保持著溫度，靈活有力，毫不僵硬……哈吉蘇木民族博物館是一個需要反復參觀的所在，這里珍藏著哈木尼干鄂溫克人的昨天和今日。他們漫長而滄桑的生存故事，也是一部活生生的生態文化巨著，正如“哈木尼干”四個字的含義——團結和諧，人與人團結和諧，人與自然唇齒相依。
我開車沿著海拉爾至額爾古納高速公路一路向北，在第二個加油站便道下了高速，向東走草原小公路，到達哈吉蘇木小鎮。一個人安靜地走路，往往會從原本司空見慣的地域上，發現些許新鮮的微妙之處。我途經一個個牧區的蘇木、嘎查（村），發現所有的蘇木、嘎查都是從原始的游牧落腳點漸漸形成的，而這些落腳點往往靠著河套、泉子、泡子。蒙語中的同義詞“高勒、阿爾山、諾爾”，是游牧地區使用頻率最高的名詞。逐水草而游牧，不僅是游牧民族生活的依靠，更是游牧民族文化的由來和支撐。
我走出博物館，在蘇木政府門前的水泥路上遇到了一個馬群，有三十多匹馬，由一匹鬃毛飛揚的兒馬子帶領著，正在水泥公路上旁若無人地海逛。馬蹄原本與有彈性的草地相配，即使上了鐵馬掌，馬也不適合在堅硬的水泥路上奔跑。隨著牧區的城鎮化，如今的馬似乎也有了些進化，那紛紜的馬蹄聲在水泥路上嘚嘚響著，像是給周邊的汽車輪子伴奏。年輕的母馬們不時尥個蹶子，不知道是什么意思。小馬駒都快一歲了，還緊緊跟著母親找奶吃。路旁正營業的商店門前有片陰涼，馬便在那里扎了堆，把商店的門窗堵得死死的。一輛奧迪轎車開過來，年輕司機下車，白色T恤衫，牛仔褲，摔跤手的走姿，耳朵上還戴著耳機。看著他腳上的馬靴，我猜他就是馬群的主人。他朝我一笑，咖啡色的臉上牙齒顯得很白，高高的顴骨上方，眼睛瞇成兩條線，讓我想起巴維爾或者肖洛霍夫小說中的人。傳統的生產生活總是在與現代科技的和解中獲得新生，這是一個開著汽車的牧馬人，他說用手機監控馬群很方便，隨時去調動馬群，讓它們及時吃飽喝足，避開危險。他還說，自己剛剛出手了兩匹小公馬，有點想得慌，不過馬駒子一年比一年多了，價錢也上去了，而作為一個牧馬人，他也不必頂風冒雪，看視頻已經成為他放牧的常態。這個年輕人似乎要告訴我他依舊是個好騎手，在我上車系安全帶的工夫，他上了馬背，驏騎，沒有鞴鞍子，輕松自如，好不矯健——蒙古族人還在馬背上，奶茶還在蒙古族人的血液里……逆光中，我看著他白色的背影和馬群一起飛起來了，腳下是柔軟潮濕的草原，那濃黃色的蒲公英花，在馬蹄下倒了又立起來，竟如一片繁星閃耀。
汽車不準下道碾壓草場，我停車，目送這個燦爛的早晨。
出了小鎮，我才想起來此一站的目的原是探訪阿達蓋冰泉的。一泓泉水事先不露聲色，突然在濃郁的花草腳下溢出，直到那白玉般的涓流顯現在幾十米外的馬路邊緣，你才會發現它的存在，真真是潤物細無聲。我摸一下泉流浸潤過的泥土，很涼，原來那些鵝黃的、藍瑩瑩的、雪白的、紫紅的花草是在冰冷的水里長著的。行走在草原上，就像讀一本自然的秘籍，翻到哪一頁都會遇到新問題。我想不明白，那些草和花，是怎么在冰冷的濕地生根發芽的？綿延一千四百多公里的大興安嶺，身軀里貯藏著豐富的地熱資源，形成了各種富含礦物質的溫泉，有的微燙，有的溫和，但是到了北部，熱泉就都變成了冰泉。想來這大地深處的熱能，雖然強大，但是隨著緯度的升高，到了永久凍土層附近，也會漸漸降溫。高溫的地下水，順著大地縫隙涌出，受地表層溫度影響，一點點冷卻，幾乎結凍卻尚未結凍，夏天給人的感覺是冰涼，冬天依然汩汩涌流，白霧升騰，就這樣成為冰天雪地里的不凍之河，成為草原生靈的源源乳汁。
我停下車來，一杯阿達蓋的泉水下肚，感覺水中豐富的礦物質簌簌地在血管里流動，接著滿身的燥熱溢出，冰水帶來的透心涼也一并消失，并不在體內淤積，這就是阿達蓋天然礦泉的妙處。
阿達蓋，蒙語的意思是泉水的末端。可不是，泉水到了哈吉蘇木找到了它的歸宿。哈木尼干鄂溫克人覺得這是長生天獨獨賜予他們的禮物，因此除了珍愛，他們對阿達蓋還敬重有加。每當節日，他們要在泉邊獻上哈達，尊貴的客人來臨，他們會用阿達蓋礦泉水表達最美好的祝福。你看，我身旁，有一個素顏白皙的鄂溫克姑娘，手里拿著一個玻璃瓶，正彎腰接水，她玫紅色的袍子鋪在綠草上，長發垂在水面上，時而收回被泉水冰麻的手，往自己臉上拍著水珠。難怪她的皮膚是那樣姣好，定是得益于阿達蓋豐富的礦物質，看慣了城市的濃妝艷抹，久違了這淡淡的顏，天生樣的美……她頭上、臉上的水珠子在陽光里閃爍迷離，仿佛一幅印象派“冰泉冷澀洗凝脂”的美圖。
我接了一桶阿達蓋冰泉水上車，選擇從東南草原小路離開哈吉小鎮，過阿爾山嘎查，返回海拉爾。嘎查是蒙語音譯，意為牧村。呼倫貝爾草原的牧村，說是一個村，由于草場遼闊，一家家離得其實很遠，往往串個門就要走幾公里。
放眼望去，綠野無邊，唯有達力瑪奶奶那間簇新的紅磚房，那座潔白的蒙古包，那排天藍色的鋁合金瓦蓋青儲飼料庫房，那給晚霞染紅的羊群、馬群最奪目，很像一個童話的引言。
我駕車駛入草場的大門，停車走進蒙古包。達力瑪奶奶正在床上擺撲克牌玩，見多識廣的鄂溫克人，不習慣喜形于色，她見到突如其來的我，慢慢起身讓座。達力瑪奶奶今年七十五歲了，身子很硬朗，年輕時騎馬放牧，現在給放牧的兒子做后勤。她褐紅色的臉上皺紋密集，一雙手卻柔軟細嫩，是位擠了一輩子牛奶、打理了一輩子肉食、手不時閑的草原母親。她笑聲朗朗，說起草原以外的事情頭頭是道。她告訴我，蒙古包外是太陽能發電機，還有電視接收器，雖然眼下冰箱里的東西，有時因為電力不足凍不透，但是有了這兩樣設備，過日子基本不用擔心了。她的大孫子在呼和浩特上學，她經常通過視頻與他對話。她說她大孫子學的是美術，畫的畫很好看。她拿出手機給我看，臉上就先變得神采奕奕。
蒙古包里鍋碗瓢盆擦得錚亮，地上的桶里裝滿油潤潤的牛奶，看來正預備做奶食。還有一臺舊式手動縫紉機，放在柜子上，雖然給人以滄桑感，卻沒有一絲銹跡，我想最少也應該有四五十年的歷史了。現在只有達力瑪奶奶這樣年紀的人，才會使用它。在蒙古包的西墻前，供奉著一個老壽星，案前香火繚繞，水果飄香。古老的鄂溫克族原是狩獵民族，走出森林后在草原上游牧，他們信奉薩滿教，也信藏傳佛教。我問達力瑪奶奶為何供著老壽星，她似乎怕我不明白，趕緊說不對——不對——這是土地爺啊。我不由費解。她帶我走出蒙古包，指著四周碧綠如錦緞的草原告訴我，有土地爺護佑著草原最好。
或許她心中的土地爺就是老壽星的樣子。土地爺像老壽星那樣永生不老，他庇佑的草原定然千古不衰。這是達力瑪奶奶的心愿，也是游牧文化最質樸、最神圣的精神祈盼。
告別了達力瑪奶奶，我沿莫日格勒河向西折回。草原上地勢緩慢起伏，就像纏繞在綠色戲袍上的白水袖，只是比那戲曲舞臺上的水袖更是纏綿柔軟，更是悠長不息。二〇一四年，我陪蔣子龍先生來到這里看莫日格勒河，他站在河畔的山上激動不已。莫日格勒河雖然并不波瀾壯闊，但在呼倫貝爾的三千多條河流中，卻是名氣最大。她美，就像一匹亮麗的緞子，在從大興安嶺西側的小尖山急流而下，到了草原卻突然緩慢持重，流過來折回去，不知道打了多少個彎，結了多少個結，婀娜前行三百一十九公里，若是把她的河道拉直了丈量，足足有一千余公里長，其周邊滋養的草原濕地達到了四千零八十七平方公里。只有向源頭回溯，越過喧嘩的旅游景點，直至靜謐的阿爾山嘎查附近，河流的真顏才會漸漸為你打開，草原的非凡景色才會紛紛涌來。老舍先生登上附近的山岡，俯瞰莫日格勒河，贈予了她“天下第一曲水”的美稱。她奇，“天下河水皆向東，唯有此溪向西流”，莫日格勒河盤旋西流而去，往往讓人看著驚喜有加，浮想聯翩。當然，人們只知道長江滾滾向東方，卻因為位置的關系，一時間看不到“水流千里歸大海”也是有的；這里是富足的草場，莫日格勒河濕地和周邊草原水草豐沛，植被繁茂，野花彌漫，百鳥棲落，是遠近牧民逐水草而游牧的夏營地。
這是隱于遼闊中的風景，也是曠世猶存的地理記憶。
前面是莫日格勒河的淺灘，河中的鵝卵石清晰可見。過了大旱天，河水沒過馬蹄，我想過河摘些野韭菜花，回去制作吃羊肉的蘸料。于是我把車停在河邊，等著在河中納涼的馬讓路，誰知它們一匹匹沒事人似的，尾巴甩來甩去，兀自悠然，我只好輕輕一按喇叭，它們聽懂了，讓開幾步，回頭看看我，又停下了腳步，我前行幾米，再按喇叭，它們又溫和地讓開幾步，我就這樣一點點地蹚過了河。
只有草原人知道，其實馬很少躁動，就像草原的山丘一樣，原本是安詳不慌的。人們并不懂得欣賞馬在大自然中靜謐又安寧的生態，樂于欣賞的是它們生命中的壯烈時刻，所以經常有人設置一些讓馬暴跳如雷的境況。
這就是活生生的草原，是人與自然密不可分的有機體。人在大自然的懷抱里，大自然在人的生命中。大自然潤物細無聲，我們無法用恒定的公式去演算旖旎的風光，也不可能預知她瞬息萬變的“下集”，草原和草原上的人告訴我們，需要細心地體會自己的眼淚和心跳、自己的喜悅和哀傷，那點點滴滴、稍縱即逝的細節或許可以說明，大自然早已把萬物養育成了有血有肉的果實，原來人類和一草一木、一馬一鹿同時帶著她的意志和溫度，繁衍生息。
悠悠萬事，唯此為大。