九工

01　裁縫工

裁縫工，是指專業從事裁剪、縫紉，進行服飾制作的技術工匠。清·顧張思《土風錄·卷六》載：“成衣人曰裁縫……蓋本為裁剪縫綴之事，后遂以名其人?！辈每p工匠，古代也叫“縫人”“針人”“針工”“針匠”“縫子”“成衣匠”“縫衣匠”，女裁縫稱為“針女”“針線娘”。該行業所崇奉的宗師神為有巢氏、黃帝、嫘祖、秦母、薛夜來。

衣、食、住、行自古以來是人民日常生活中的四件大事，“衣”字排于四字之首，可以看出它的作用和社會影響是巨大深遠的。

服飾與人類的歷史源遠流長，據目前的考古發現，在距今約三百萬年至一萬年之間的舊石器時代后期，在歐洲、非洲及東方的許多巖洞壁畫中，男女形象的下身已都有遮擋物的痕跡。屈原的《九歌·山鬼》載：“若有人兮山之阿，被薜荔兮帶女蘿……被石蘭兮帶杜衡?！泵枋隽嗽谵r業和畜牧業尚未出現的舊石器時代，人類把狩獵所獲的野獸皮毛和采集所得的樹葉草葛披裹蔽體，形成最早的服裝?？脊艑W家在北京周口店猿人洞穴中曾發掘出約1.8萬年前的骨針，浙江余姚河姆渡新石器時代遺址中也有管狀骨針等物出土，可以推斷，這些骨針是當時縫制原始衣服所使用的。

我們的祖先在和猿人揖別之后，逐漸懂得了遮身蔽體，最初是把獸皮、羽毛和樹葉披在身上?！抖Y祀·禮運》載：“未有絲麻，衣其羽皮?！钡搅宋宓蹠r期，開始制作了衣服，《易經·系辭》載：“黃帝堯舜垂衣裳而天下治，乾坤之象不可顛倒，使人知尊卑，上下不可亂，則民志定，天下治矣。”《世本》載：“胡曹作衣”或說“伯余制衣裳”。人類艱難地跨進了文明時代的門檻，從而創造了最早的服飾文化。

古代服飾的起源，從不同的角度總結歸納為四種觀點：

1.遮羞說。即人類對裸身感到羞恥而產生了服裝。

2.裝飾說。人類隨著社會的發展及生活水平的提高，想創造性地運用服裝把自己裝飾得更加美好，滿足精神上美的享受。

3.身體保護說。為了適應氣候環境（主要是御寒）或是為了保護身體不受傷害。

4.標志理論說。隨著社會的進步，人類由蒙昧時期逐漸向高級階段發展，服飾作為一種區分氏族與氏族之間的標志而形成。

我國發現最早和衣服有關的記載是殷商時期青銅器上的銘文和甲骨文，其中象形文字中就有與衣物有關的桑、絲、帛、裘、衣、袍、袴、裳、裾、袖等字樣。從歷史文獻中我們了解到遠古時代的伏羲時便開始有了圍裹方式的服裝及服飾佩件，黃帝時期形成了冕服制度以別尊卑，堯舜時期產生了十二章服制，從此衣服的形象從形、色及裝飾方面都趨于完善。

然而追求美是人的天性，衣冠服飾之于人，其作用不僅在于遮身蔽體，同時還具備美化的功能。中國古代的服飾，沉積了生活習俗、地方風情、審美情趣、色彩愛好和種種文化心態以及宗教觀念于日常生活之中，是歷代社會文明和人類生活的重要組成部分。

我國古代的服飾制度首重元服，也即首服。首服的品種很多，從周代至明代的各主要歷史階段歸納可分為冠、弁[biàn]、冕、巾、幘[zé]五大類。

冠是指古代貴族所戴的首服，為硬質。冠的品類在歷朝歷代很多，但總的式樣的共同點是由冠箍、展筒、術、山、纓五部分組成。弁是古代僅次于冕服的一種尊貴的首服。有爵弁、皮弁之分，爵弁是士的最高禮服，皮弁用白鹿皮制成，多用于狩獵戰伐。冕是我國古代最具特色的首服之一。冠、弁冕都是和平時戴的，打仗時還要在冠上加冑[zhòu]（也叫兜鍪[móu]、盔），古代男子不戴冠的有四種人：孩童、平民、罪犯、異族人。巾是裹頭用的布帕，又稱“頭巾”“幅巾”。主要用于約發、護發、保暖。

古代衣服的基本形制從商周時代起是上衣下裳制?！墩f文解字》載：“上曰衣，下曰裳?！薄对娊洝ぺL》載：“綠衣黃裳?！笨梢?，衣在我國古代是指上身所穿著的服裝，而下身所著的服裝稱裳。上衣下裳的形制幾乎延續了中國服飾史的始終，所以至今民間尤常稱服飾為“衣裳”。

古代上衣的主要特點是：交領、大襟、右祍、續祍、鉤邊、寬衣大袖。上衣的種類依形制主要分為：深衣、袍、裘、襦、兩襠、褲褶、半臂、褙子等。依用途分為祭服、朝服、玄服、革服、賜服、燕服、野服、戎服、喪服、歌伎樂舞服等。因古代的上衣較長，所以下裳從款式上相對簡單，其主要類別有裳、绔、裈[kūn]。古代服飾用品中的鞋類則為覆、屐、鞮[dī]以及襪類。佩飾類則主要為佩玉、佩刀、佩劍、還有其他諸如香袋（香囊）以及官服中的佩綬、魚袋、玉帶等。

一、我國古代服飾演變概況

從北京周口店發現的距今約1.8萬年前山頂洞人的骨針說明，我們的祖先從那時候起就已知道了縫制穿戴之物，在距今約5000年的仰韶文化陶器底部發現有粗麻布的印痕，并在彩繪陶器上有過穿衣服的人物圖像。在距今約4000年的良渚文化遺址中發現有葛布和絹，說明那時已經知道穿衣服了，但卻無法知道他們穿的衣到底是什么式樣。由于資料缺乏，關于這一時期的服裝情況難以作詳細的說明。但當時的服裝隨著實用功能的滿足，衣著的制作技能和觀賞功能逐步突出，人們開始注意對布帛的色彩處理，以及衣著與身體的比例處理、款式與時尚的變遷等。《韓非子·五蠹篇》載：“堯之王天下也，夏曰葛衣，冬曰鹿裘。”《史記·五帝本紀》載：“堯乃賜舜絺[chī]衣與琴。”可以從中得到佐證。

進入階級社會以后，逐漸留下了一些有關服飾的資料。殷商時期的服飾已經除了遮身蔽體之外，還作為“分貴賤，別等威”的工具。從安陽出土文物的人像可以看到頭戴扁帽、身穿右衽交領衣、下穿裙裳、腰間束帶、著翹尖鞋的奴隸主和免冠著圓領衣的奴隸形象。古代華夏民族服飾的上衣下裳、束發右衽[rèn]的裝束已在這時候形成。

殷商時期的服飾大體上可分為四種類型。

1.頭戴卷筒式冠，身穿交領窄袖衣，腰束寬帶，衣長過膝，腹部懸有一長方形“蔽膝”，下穿鞋。

2.頭戴高巾帽，身穿右衽交領窄袖衣，腰束紳帶，腰間佩帶蔽膝。

3.頭戴平箍式冠，身穿大翻領窄袖上衣，前面、肩部及背部都飾有變體紋樣。

4.男子將頭發束在頭頂，將發辮垂于腦后，身穿緊袖圓領上衣，前面、領部及后背都飾有紋樣。

周代是中國冠服制度逐漸完善的時期。這時有關服飾的文字記載已很多見，如銅器銘文中的“虎冕練里”（西周·毛公鼎）、“女裘寶殿”（周·伯蔡文簋）等；金文、《尚書》《詩經》等也有記載，并從文獻中可以看到當時的服飾已有玄衣、裘衣、黃裳、繡裳、綠衣、羔裘、錦衣等名目。

周王朝以“德”“禮”治天下，服飾造型、顏色、紋飾等很多方面都是運用了“德”“禮”的寓意，使服裝成為等級身份的象征和提醒人們禮儀行為的符號。至此之后，中國各朝各代都有服飾制度。

周朝禮服中最尊貴和具有特色的是冕服。冕服均在祭典中穿著，是主要的祭服。其服飾主要由冠、衣、裳、蔽膝等部件組成。周朝弁服有爵弁、皮弁和韋弁之分。爵弁是臣、士助君祭祀時所穿，是士的最高禮服。皮弁用白鹿皮制成，諸侯群臣按等級嵌玉飾、配白衣素裳。韋弁是為戰士出征時所穿用。玄端和深衣是日常生活中所用最多的禮服，自天子至士皆可穿著，也為儒者、賢士的禮服。

春秋戰國時期服裝上的重要變化是深衣和胡服的出現。深衣將過去上下不相連的衣和裳連屬起來“披體深邃”，所以稱為“深衣”。這種服裝在戰國時廣泛流行。胡服則指我國北方草原游牧民族的服飾，他們為了騎馬的需要，多穿短衣、長褲和靴。戰國時期的男子著裝，衣長不過膝，其衣有單衣、袍、裘之分，此時的袍為內衣，裘為外衣，但穿著是裘外面罩以裼[xī]。袍則有直裾袍、曲裾袍之分。

春秋戰國時期的衣、袍、裘所具有的共同特點是衣的長度增加，寬度變窄；袖子除祭服外已很少見到整幅的矩形，其邊也明顯地窄于周代；外輪廓線、衽的走向和領形都出現了活潑自然和有變化的曲線。

秦王嬴政當上始皇帝之后，統一度量衡和刑律條令，其中也包括衣冠服飾制度。由于國祚甚短，因此除了秦始皇規定服色外，一般的服色仍沿襲了戰國時代的習俗。秦始皇迷信五行學說，認為秦克周是水克火乃為水德，顏色崇尚黑色。因此，在秦朝以黑色為尊，衣飾也以黑色為時尚。同時由于秦親法滅儒，自輕禮儀，因此秦沒有繁瑣的冕服制度，如遇祭祀活動，只穿冕服末端的元冕而已。

漢代時中國的服裝服飾制度已完整確立。漢初服飾與民無禁。隨著漢代的繁榮發展和生活水平的提高，服飾穿戴也逐漸豐富考究，形成了群臣百官和富商巨賈競尚奢華、“衣必文繡”、貴婦服飾“窮極美麗”的狀況。至文、景之時，農業、手工業得到長足發展，此時的服飾和整個文化的各個組成部分得到空前發展。

漢時祭服的首服有冕、長冠、爵、皮弁、建華、方山幾種。朝服的首服有通天冠、遠游冠、高山冠、法冠、鹖冠、卻非、卻敵等，常服的首服有巾、帽、幘等。

漢時朝廷對衣裳服飾有明確的制度，當時的服色有春青、夏赤、秋白、冬皂之分，與四季的氣候特點相呼應，服飾風格古樸莊重，婦女上衣下裙的日常服裝成為后世漢族婦女著裝樣式之模本。

袍服是秦漢時期的主要禮服。男子以著袍為貴重。漢朝的袍有四個特點：寬大、沿黑邊、有里子、和中衣配穿。禪衣為袍的另一種形式，樣式與袍略同，但形制與用途有別于袍。禪衣為仕宦平日燕居之服，禪衣為上下連屬，但無襯里，長度略短于袍。

另外，漢時的服裝根據衣裾繞襟與否可分兩類，一是曲裾，一是直裾。古代深衣之裳計有十二幅，皆寬頭在下，窄頭在上，通稱為衽，接續其衽而鉤其旁邊者為“曲裾”。直裾的單衣又稱“襜褕”[chān yú]，樣式寬大且長，是直接穿用的衣式。直裾深衣不繞襟，衣裾在身側或側后方。東漢以后，直裾逐漸普及，成了深衣的主要模式，并上升為禮服。

漢代婦女的衣裳基本上沿襲古制，深衣一直作為禮服并貫穿始終。漢代婦女深衣的主要特點是衣襟繞轉層數增多，衣服的下擺增大。

另外，漢時婦女仍沿用戰國時的襦裙配套穿著的習慣。漢代襦裙的主要特點是上襦較短，僅到腰間，而下裙很長，幾乎從腋下至地面，上窄下寬，不飾邊緣。此后漢宮中又出現了一種前后有襠的縛帶褲，名為“窮褲”，至此有襠的褲子流行開來。

魏晉南北朝是我國古代服裝史上的大轉變時期，這個時期出現了兩個變化：一個是漢裝的定式被突破，另一個是胡服被大量地吸收融合進漢人的服飾之中。這時的男子服飾以衫代替了袍，衫袖比袍更加寬大，走路甩手時更顯得瀟灑。這個時期由于大量少數民族入居中原，胡服也就隨之在社會上流行，原本服飾吸收了胡服的特點形成了此后唐代的“缺胯袍”“四?[guì]衫”等袍服。由于北魏孝文帝等相繼帝王羨慕漢代帝王“峨冠博帶”之威儀，于是寬袍大袖的衣裳冠冕之類在“法服”（禮服）中保存了下來。

魏晉南北朝時的冠冕制度在承襲漢代的基礎上，也有其特點。當時的首服流行的主要有小冠、籠冠、幞頭、帽、綸巾幾種。小冠，比以往的冠形制小，稱為平巾幘或小冠，非常流行，上下層人士皆可戴之。籠冠，在小冠上加籠巾，稱為籠冠，用黑漆細紗制成，故又稱漆紗籠冠，由于戴在頭上顯得很挺拔莊重，故當時的文官皆戴之。后世的烏紗帽就是由此演變而成。幞頭，自北周武帝用幅巾之制，并加裁四角帶，叫作幞頭，又名折上巾。帽，古時頂成圓狀、內無骨架的首服稱為帽。魏晉之時帽的形制已在幘巾的基礎上發展起來。另外還有卷荷帽、綸巾等樣式。綸巾，是幅巾的一種，為古代絲做的頭巾，又叫“諸葛巾”。相傳為三國時諸葛亮所創。

魏晉南北朝時的衣裳以寬衣博帶為這一時期文人儒士追求“精神、格調和風貌”的體現。這時的衣裳最具特色的有三種：大袖衫、褲褶與兩襠、不拘儀表的寬袍。

魏晉時期婦女服飾明顯的特點是樣式由上長下短變為上儉下豐，由寬衣博帶變為窄袖緊身，一般婦女服飾還是以襦、衫、裙為主。南朝仍流行細小、窄瘦的衣裳，北朝女裝流行穿兩襠，并常與褲配穿，整個形制與男子一致。另外還有一種在深衣下擺接上多層三角形裝飾布，在腰上圍裳下伸出很多長飄帶的“雜裾垂髾[shāo]服”，穿上使婦女充滿靈動、飄逸的氣質。

隋代時秦漢的服飾制度逐漸得到了恢復。隋朝將“日月、星辰”等紋飾放到皇帝的冕服上，從此“肩挑日月，背負星辰”成為后世歷代帝王冕服的基本形式。起初隋文帝時服裝方面崇尚節儉，隋煬帝即位后驕奢淫逸，追求奇麗，制定了嚴格的服飾等級制度，并規定黃色服裝百姓不得使用，乃為皇帝專用的服色。由于隋朝國祚不長，其服飾沒有太多的創新，主要承襲漢、魏之舊制。

唐代時上至帝王，下至百姓都穿圓領袍、裹幞頭，著長靿[yào]靴，叫作“常服”。唐代皇帝服飾的顏色為柘黃，官僚自一品至九品的服色以紫、緋、綠、青為差別。平民多穿白衣，士兵為皂衣。

唐代的品官服飾總的來說有祭服、朝服、公服、章服。男子首服服飾的主要品式有“幞頭”，也叫“袱頭”，又叫“折上巾”，分“軟腳幞頭”“朝天幞頭”“硬腳幞頭”“展腳幞頭”等數種。男子首服還有“角巾”，“角巾”包括白角巾、烏角巾兩種。另外，還有紗帽以及祭服中保留漢魏時期的一些冠式和男子的帷帽、渾脫帽等帽式。

唐代庶民男子的袍衫除了在結構形式上與前朝各代有很大的變化外，這一時期的袍衫又有襕[lán]袍、襕衫和缺胯袍、缺胯衫、銘袍與銘衫之分。

唐代婦女的首服，初行冪蘺[lí]，又行帷帽，再行胡帽。女子的衣著在初唐時基本上沿襲南北朝形制，短襦胡服和傳統袍衣并存，大多窄小細瘦，緊身，袖子細窄緊口。到了盛唐時期，社會審美以胖為美，因此女子服裝日益趨向寬肥。隋至盛唐時期的女子大致可分為三種不同的風格：窄袖衫襦、胡服，女著男裝。晚唐時期婦女仍以體態豐滿為美，所以服飾形式肥大，裙子的寬度要比隋代時肥大得多。并且女子衣著裸露，尤其是上身不穿內衣，僅以輕紗蔽體，這種裝束為整個封建社會所罕見，為唐代服飾的又一大特色。

宋代服飾大體同唐制。官府并有明文規定。宋·孟元老《東京·夢華錄》載：“其士農工商、諸行百戶，眾裝各有本色，不敢越外。”宋代男子的首服主要為幞頭、幅巾、帽幾種。這時首服中的幞頭、帽子的式樣是身份的重要標志。人們把單上衣叫作“衫”，下擺加接一件橫襕的“襕衫”是男子的常服。夾衣和棉衣叫“襦”或“襖”，也是平民的常服。還流行在衣衫外罩一件不加橫襕的寬大外衣，斜領交裾的叫“直身”；直領對襟的叫“鶴氅”。至于在野的官僚士大夫，多為穿“直掇”或“衫子”（即對襟長袍），戴方頂重檐的桶形帽子（又叫“東坡巾”）。

宋朝的品官服飾分為祭服、朝服、玄服、時服、戎服幾類。女子的服飾上衣有襦、襖、衫、褙子、半臂、背心等形制；下裳除裙子外，也有穿褲的。不只穿在袍裙間，也可穿在外面。當時褲的形制有二：一是穿在裙內無襠，二是穿在外邊的合襠褲。

遼代服飾自遼太宗入晉以后，其服飾制度分為兩種，北官仍用契丹本族服飾，南官則承晚唐五代遺制。常服也分為二式：皇帝及南班臣僚著漢服，皇后及北班臣僚著國服，以示區別。

遼代（契丹）的巾帽制度與歷代有所不同。除皇帝臣僚等具有一定級別的官員可以戴冠外，其他人一律不許私戴，其巾裹制度也是如此。契丹族的男女服裝以長袍為主，上下同制。其特征主要為左衽、圓領、窄袖。

金代（女真族）代衣飾以袍為主，左衽、圓領、小窄袖。服飾等級不甚分明，沒有嚴格的規定制度，服飾簡練樸實。自金進入黃河流域以后，開始注意服飾禮儀制度，吸取宋宮模式，一改過去的樸實，從此衣著錦繡。

金代男子的常服可分為四個部分：頭裹皂角巾，身穿盤領衣，腰系吐骼帶，腳蹬馬皮靴。女子則多著團衫，直領左衽，腋縫兩旁作雙折裥，下穿襜裙，前長至地，后裙拖地尺余，腰系紅黃巾帶，并在襜裙中襯以鐵絲圈，使裙擺蓬起豐滿。金代服飾的另一重要特征是多用環境色，即喜愛穿著與周圍環境相同顏色的服裝。

元代（蒙古族）時由于民族矛盾尖銳，長期處于戰亂，經濟、生產都遭到很大破壞，手工業落后。宮中服制長期沿用宋式，平民男子服裝以長袍為主，蒙古人的袍服漢人被稱為“團衫”或“大衣”，形制寬綽，多為左衽，大袖而小袖口，袍長可曳地。當時的男子服裝主要為質孫服，辮線襖，比甲、比肩數種。元代的漢族女子仍穿襦裙或背子，元朝貴族婦女則以皮衣皮帽為民族裝，式樣多為寬大的袍式，袖口窄小，袖身寬肥。平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為流行，漢裝的樣式常出現于舞蹈伴奏人身上，唐代的窄袖衫和帽式也有所保留，都城的貴族、后妃們有模仿高麗女裝的習俗。蒙古人的首服中為姑姑冠（又稱故故、顧姑、固姑等），鞋類則分布靴和皮靴兩種。

明代吸取前朝治國方針，整頓恢復禮儀，并根據漢族傳統制定了新的服飾制度，明代的服飾是中國古代服飾藝術的典范。明代恢復唐朝的衣冠制度?；实鄞埮?，大臣依照等級穿繡有飛禽走獸的寬大袍服，頭蓄發綰髻，戴由幞頭演變而來的烏紗帽，腰束玉帶。

明代品官服飾規定一品至九品的祭服為青羅衣、白紗中單，俱用黑邊緣；赤羅裳用皂緣蔽膝，方心曲領，冠帶、佩綬同朝服。祭大廟、社稷時則著大紅便服，朝服之制為文武官員凡遇大祀、慶成等重要禮節，不論職位高低，都戴梁冠，穿赤羅裳。公服乃為職官所穿之袍，恢復為右衽，其上紋樣顏色因級別而異，所繡團花紋樣品高則徑大，位低則徑小。補子綴于各級文武官員袍服的前胸和后背，以別官級品位。公、侯、駙馬、伯用麒麟、白澤，其余文官繡禽、武官繡獸。賜服是官品未達到某品級，被皇帝特許賞賜之服飾。烏紗帽則為以烏紗制成的圓頂官帽。其形制是前低后高，兩旁各插一翅，通體皆圓。帽內另用網巾以束發。

一般男子的首服有網巾（又叫一統山河）、四方平定巾（又叫方巾、四角方巾）、六合一統帽（又叫小帽、圓帽、瓜拉冠）等數種。衣裳有褡護、直身、罩甲、程子衣、褲褶數種。儒生都穿鑲黑邊的藍色直身，戴有黑色垂帶的軟巾，又稱儒巾。

明代女子的服飾主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲、裙子等，其基本式樣大多仿自唐宋，在色彩上有明顯的貴賤等級之分。明代命婦所穿的服飾有鳳冠、霞帔、常服等數種。一般女子的服飾有褙子、比甲、水田衣。女子下裳變化大，花樣多。其中著名的有月華裙、鳳尾裙、百褶裙等。

清代朝廷對服飾制度有明確規定：官員的禮帽分夏天戴的涼帽和冬天戴的暖帽，帽上頂珠隨品級的高低不同而顏色質料各異。清朝的禮帽上有翎管，用以安插翎枝，翎枝分藍翎和花翎兩種，乃為昭明等級、賞賜軍功之用，分一眼、二眼、三眼，以三眼最為尊貴。官吏袍服的色彩和繡紋圖案也象前朝各代一樣，因品位高低而各有不同。

古代官服（禮服）上還繪繡有十二種紋飾，即十二章紋，也就是十二種圖案，大約在周代之時形成后延用到明清。這十二種圖案是：一是“日”，即太陽，太陽當中常繪有烏鴉；二是“月”，即月亮，月亮當中常繪有蟾蜍或白兔；三是“星”，即天上星宿；四是“山”，即群山；五是“龍”，為龍的造形；六是“華蟲”，即鳥類；七是“宗彝”，即宗廟彝器；八是“藻”，為水草形；九是“火”，為火焰形；十是“粉米”，為米粒形；十一是“黼”[fǔ]，為黑白相間的斧形，刃白身黑；十二為“黻”[fú]，是黑青相次的“亞”字形。這十二種圖案極具意義象征：日月星辰，“取其明”；山，“取其人所仰”；龍，“取其能變化”；華蟲，“取其文理”；宗彝，“取其忠孝”；藻，“取其潔凈”；火，“取其光明”；粉米，取其“養人”；黼，取其“割斷”（做事果斷）；黻，取其“背惡向善”。

清代一般男子的常服有袍、褂、衫、褲等，其中袍與褂為主要的禮服。當時的袍是否開衩和開衩多少是由穿著者的身份而定?；首遄谑遗坶_四衩，一般官吏袍開兩衩，平民則無衩，也叫“一裹圓”。清代男子服飾中主要為袍衫、馬褂（坎肩、背心）、號衣等數種。

清代女子服飾滿族命婦大體與男服相同，所不同的主要在冠飾、霞帔和足飾。女子首服最尊貴者為朝冠，乃為皇太后及皇后所戴，霞帔為命婦所戴。滿族婦女時興外觀頭頂像一字的平髻，又叫“一字頭”“兩把頭”“把兒頭”“如意頭”等。還有一種在變化之后在兩把頭基礎上戴一種扇形的冠飾“大拉翅”。

清代漢族婦女有“男從女不從，官從隸不從”之說，所以多沿用明末的服裝，后期也有漢滿結合的。漢族女子除穿著褙子、裙子、“一裹圓”外，還喜穿百裥[jiǎn]裙，最多的可達160裥。咸豐年間還流行一種精細制作、展開形似鯉魚鱗甲的“魚鱗百褶裙”。婦女還在禮服上飾有一種用四方云紋裝飾，以彩錦繡制而成的“云肩”，是女子的主要服飾配件和漢服的一大特色。漢族婦女南北服飾不同，南方多系裙，北方多著扎腳褲。后來滿漢服飾慢慢合流，衣衫形制趨于短小，女裝特別講究用花邊來裝飾衣邊，于是花邊越滾越多，形成寬寬的衣緣。晚晴之時，百姓已開始流行穿褲子，漸漸沒有人穿裙子了。

這個時期南方廣大平民興起一種簡單適用的服飾，男式為矮領小袖、對襟、七粒布扣、三個口袋的漢服；女式為右衽、六粒布扣、一個口袋的漢服。這種服式穿著流行非常廣泛，一直到后來的民國時期至中華人民共和國成立后的20世紀50年代。

民國時期是中國歷史上從古代向現代轉變的一個特殊歷史時期。清代制度的廢除沖擊和動搖了數千年封建社會的政治經濟基礎，當然也包括服飾制度。這個時期中西合璧的服飾和純西式的服飾逐漸進入到中國人的生活領域，民眾開始抗議女子纏足、男性留辮子。這一時期的服飾不再有等級差別，有的只是行業之間、工作性質之間的著裝差別。1912年政府規定了男女禮服的形制，男子禮服為兩種，即大禮服和常禮服。大禮服即西式的禮服，分晝禮服和晚禮服兩種；常禮服分西式和中式兩種，西式的與大禮服略同，中式的即傳統長袍馬褂。

民國時期男子服飾品式主要有長袍、馬褂、西服、禮服、中山裝、學生裝、西服褲、禮帽、皮鞋等幾類。著長袍馬褂，戴瓜皮小帽，穿中式褲子，蹬布鞋或棉鞋，這是民國時期中年人及公務人員交際時的裝束。著西服，戴圓頂禮帽，穿皮鞋，這是青年或從事洋務工作者的裝束。中山裝在國際上被稱為中國男式禮服的代表性服裝，據說因孫中山先生率先穿用而得名。學生裝是清末引入的日本制服，是在歐洲西服的基礎上派生出來的，一般為資產階級進步人士、市民階層和青年學生所穿用。

民國時期的女子服飾主要有襖裙、旗袍、衣褲、連衣裙等幾種。襖裙是為短襖配短裙，使女子愈加顯得修長美麗。旗袍由滿族（旗人）婦女的長袍演變而來，故稱“旗袍”。后又出現了改良旗袍，成為中國女性獨具民族特色的服裝，并進入了中國的千家萬戶。衣褲則是指在不著裙子時就只穿的上衣下褲，其形制長短隨時變化，這種衣式以年輕姑娘、勞動婦女為多，亦多作為家居之服。連衣裙則為20世紀20年代初期留學生及文藝界、知識界女性所著的一種服裝樣式，其形制由上身的衣和下身的裙相連而成，款式豐富。

二、裁縫工行業知識與技藝

歷朝歷代千變萬化的服裝，顯示了獨特的民族性，凝聚著它的制作者——裁縫們的智慧和辛勤勞動。由此可見裁縫行業是人們日常生活不可缺少的、歷史悠久的實用技藝工種，它不但是我國古代“百工”的主要工種和“人工開物”中的“九工”之首，同時也是我國傳統的古老民間工藝“三縫”之一。

在傳統習俗男尊女卑的古代，女子不宜拋頭露面，所以裁縫一業皆由男性操持，雖偶有婦女從事縫紉的，也多是官府或富豪之家備以自用或百姓之家自用，一般不接納外界業務，更不會走家串戶去做“上門工”。官府曾設有這種專門的機構和管理官員。《周禮·天官·縫人》載：“縫人掌王宮內縫線之事?！庇州d：“女工八十人?！睗h·鄭玄注：“女工，女奴曉裁縫者。”在這些“曉裁縫”的“女工”中，有的技藝高超達到了非常精湛的程度，得到當時社會的贊譽。如明·王志堅《表異錄·帝王》載：“魏文帝所幸美人薛夜來妙于針功，雖處深帷之內，不用燈燭，裁制立成，宮中號為針神?！边@樣的手藝，可以說是出神入化了。

當時民間也有婦女從事縫紉之事以備自家生活之助。宋·周邦彥《齊天樂·秋思》：“暮雨生寒，鳴蛩勸織，深閣時聞裁剪?！痹り惛摺斗N橦花》：“緝治入機杼，裁剪為衣裳?！蹦贻p女子一般也愛好這種行業，如清·蒲松齡《聊齋志異·俠女》：“見母作衣履，便代縫紉?！敝劣诶夏陭D女，雖一般不能精熟縫紉技巧，但多能縫縫補補，以為家庭日常生活之助。大家最為熟悉的情景、最為感人的莫過于唐·孟郊的《游子吟》：“慈母手中線，游子身上衣，臨行密密縫，意恐遲遲歸。”

因受傳統思想觀念的深刻影響，很多傳統技藝立下規矩只傳男不傳女，所以過去的很多工匠包括裁縫都是男性。只在清末民國之時才偶爾見到夫妻共同操業或做上門工的。中華人民共和國成立以后，婦女從事縫紉的狀況驟變，至后來的數量遠遠超過了男性。

裁縫行業看起來輕松，但要學好也不是簡單的事。過去學裁縫正式進師學藝期限一般要三年，有的規定為三年零一節才能出師（有的三年出師后還不一定能夠動剪刀裁料，只能縫縫綴綴，這多是師傅保守之故）。裁縫學徒也并不容易，根據一些地方的習俗，學藝進師要送禮、辦酒席請客參拜師傅。學藝期間逢節日喜慶，還要給師傅“搭節”“送禮”。平時還有很多的講究和規矩。如做上門工時，不許亂說話，不許和主人或他人閑扯攀談；開飯時，不許先入座，不許比師傅先吃飯，更不能坐在上方（傳統習俗以進門正壁有神龕方為上方），只能坐左右方或下方；坐的時候凳子只能坐半邊；吃每頓飯必須坐在原處，不得隨意變動；每餐吃飯時要給師傅盛飯，夾菜時要讓師傅先下箸，夾菜時只能夾自己眼前碗邊的，不能夾到別人的一邊去，更不得挑選和翻動；收工時徒弟要清掃場地，收拾工具，俗稱“收場”；平時還要打水給師傅洗臉、洗腳，幫師傅洗衣服，等等。沒做上門工在師傅家學徒，有的還要替師傅挑水劈柴或做家務甚至農活。

大市鎮的裁縫行業有的還具有一定的場所和規模，除了有固定的店鋪和加工制作作坊外，還設有祖師堂甚至幫會。為了擴大業務、勢力和知名度，有的還聯合多家會行形成有規模、章程的行業組織——縫紉幫會。如老上海早期的成衣鋪都制作中式的服裝，被叫作“本幫裁縫”。自從上海開埠后，洋人不斷涌入上海，西服也就流傳到上海，因此出現了一批為洋人制作西服的裁縫，業務紅火，收入頗豐，被稱為“紅幫裁縫”。后來洋人中的女性逐漸增多，又出現了一種專門制作西式女裝的裁縫，人們稱之為“時裝裁縫”。有段時期，浙江奉化人為了謀生，離鄉背井到處尋求生活出路，有的游蕩海外，學會了做西裝，歸來開設“西服號”。這些西服店既有工場、裁縫師傅，又有商場、職員，還有經銷人員，被稱為“奉幫裁縫”。

清代最具盛名的“同義昌”縫紉坊（主人張方景，其子張天云，其徒張仁昌），就是很有規模講究和影響的裁縫行業幫派，曾號稱“上海第一招牌”。“同義昌”招收徒弟要經過嚴格測試，學習期間要像學習武術一樣苦練各種縫制基本功。如學徒要在燒燙的火盆中快速探手撈針，通過在生牛皮上縫針、拔針等練習手法和韌勁。另外，還要學習理論和技法訣竅，如三功（刀功、針功、燙功）、六法（推、門、歸、燙、擺、縫）、十二秘訣，等等，并由名師身傳口教，且將各種服飾的制作規格要求、技法要點、操作程序等畫成圖像掛在墻上，還制作了很多人體模型，讓學徒能夠快速、準確地掌握縫紉知識。而且，學徒們出師時要經過嚴格的考核，要學徒們能將測量、裁剪、縫紉、熨燙等技術完全掌握純熟，其質量和速度都達到合格的要求，才準予出師。

辛亥革命時期，上海灘有位西服業領袖名叫王才運，他自幼隨父學習西服裁剪，由于其父曾留學日本學藝，加上他聰明勤學，長大后成為上海灘著名的西服裁縫。他在南京路開辦了一幢三層樓的西服店，取名叫“榮昌祥呢絨西服店”。由于他的手藝精，從不偷工減料，來料按顧客的要求設計制作，工作嚴謹精細，制出的服裝在洗滌了很多次之后仍可絲毫不走樣。同時，他又采用各種規范的面料制成西服，經過精算細裁，把生產成本降到最低，所以售價比別人低，加上顧客可以當場試衣、立即取貨，所以生意越做越興隆，成為上海西裝行業的領頭羊。由于店名享譽上海灘，孫中山先生曾慕名在該店定做過幾套西服，并參與設計，該西服后來被稱為“中山裝”。

民間鄉村普通的裁縫帶學徒，起手都是做些零碎的雜活（俗稱“下手”），如揪布扣、鎖扣眼（過去是用布扣）、撬衣邊、燒熨斗等，至于裁剪技術，一般師傅都較保守，不肯輕易傳授，要等三年期滿，徒弟聽話，師傅才會真傳。有的即使期滿師傅也沒教給什么，只靠徒弟在日常工作接觸中自己去領悟。其實，服裝裁剪的技術并不是非常復雜，只是人的身體各有不同，如果技術不熟練、尺碼不準確，制出的衣服不但不合身、不美觀，而且還會要賠布料、損名聲，所以就有點神秘懾人了。

正常的縫紉制作程序一般是首先測量顧客的身段尺寸，接著用劃粉、灰線包、裁尺在布料上按量得的尺寸畫出線條和記號，然后按所畫的線條（并適當進行變化加減）剪裁出衣服的各個部件（如衣領、托肩、前頁、后頁、袖筒、口袋等），再用針線將各部件縫紉拼合起來（有的要進行熨燙），即成一件完整的服飾。

裁剪服飾的規矩是一定要裁直布，這樣制成的衣服既牢固不走形，又紋飾美觀，裁剪時先計劃裁剪出正身的前頁，然后依次是背頁、袖子、袋子、衣領，最后裁襯布等用布?？p紉時則是將衣身先縫好，再縫衣領，上口袋，上袖子（袖子上早了不好拿，制作不方便），然后鎖扣眼，釘扣子。男裝一般為七扣，女裝為六扣。完成后用嘴銜水均勻噴在其上，讓其濕潤后，用烙鐵（熨斗更佳）將其熨燙服貼平整即為成衣。

古代以袍服為主，到明清之際興起了漢裝，漢裝分男便裝和女便裝。男便裝也叫“對縫衣”（對襟衣），女便裝也叫“披縫衣”（披襟衣）。而所著的褲都是“扎頭褲”。

過去廣大平民百姓的衣服布料多以土布（棉布）為主。社會上常見的布料還有夏布（也叫生布，為苧麻織成）、絲、羅、綢、緞、錦、綾、絹等。但凡棉布之類，在縫制之前要用水浸濕后予以晾干，俗稱“縮水”，之后方可進行剪裁使用，否則縫制成衣物后，一經洗漬就會縮小變形。到了清末，民間又多出了很多新布料，如洋布、平江布、紡綢、香薷紗、毛畢嘰等。

裁縫上門做工的工價與其他工匠是一樣的，只是到了解放時期的前后階段開始使用了縫紉機。工價的算法是：師傅準一個工，每個徒弟準半個工，縫紉機準半個工。除了正常的工錢，若是縫制嫁奩[lián]（姑娘出嫁的服飾）和蚊帳，主家還會賞賜“紅包利市”，不過這些都是師傅的。師父寬厚的，在學徒期間有時也會給徒弟一些工錢或一點零花錢。在雇主家做上門工縫制壽衣（老人預備死后裝殮或給已逝世者穿用的衣服），都是按雙工來計算的。姑娘出嫁之日早上去裝釘衣服（原先裁縫的規矩，嫁衣縫好后特地留下扣子不釘），將扣子釘上會有紅包賞賜，叫作“釘扣禮”。

過去裁縫從業主要有兩種形式：做上門工和開店營業。店鋪有的是自已的，有的是租賃的，財力有限開不起店鋪的，就在街頭巷尾擺上兩條凳子，架上一塊大門板，撐起遮陽棚，也就算是鋪開了營業臺面。裁縫師傅的一條軟尺（布制的尺，一般長度為五尺）經常掛在脖子上，身上系著圍裙，上面有好幾個口袋，口袋里裝著筆、小本子、劃粉、別針等物。工作的案臺上通常擺著裁尺（竹或木制，個別的也有銅制的），還有烙鐵（或熨斗）、一腳短一腳長的大剪刀以及灰線包、針線盒等。開設店鋪的往往還在門口懸掛一根竹竿，這是一種營業幌子，叫作“掛竿營業”，一經掛竿，就表示本店正規定點營業，不外出受雇于人。鄉村的裁縫工匠的從業形式則多為做上門工，沒有人請的時候就等顧客送布料到家里來做。

過去沒有機器，一針一線純靠手工操作，縫紉之事又是很細致的功夫，所以加工速度很慢，往往一堂喜事（有紅白兩種：紅喜事一般指做壽、婚嫁、生小孩、新居搬遷、榮調升遷等；白喜事指喪葬）做下來，所需縫制的服飾、用品之類（床上用品，廳室儀式、裝飾物等），要花很長的時間才能完成。一般情況都要好幾天、十幾天，多的幾十天甚至幾個月，一年或幾年的都有。還有的大戶人家及官宦之家，有時還會同時請幾撥裁縫班子和很多的裁縫師傅，他們還各自帶著多個徒弟。

裁縫行業的工作是民間工匠行業中最輕松、干凈的，工具也很簡單輕便。他們的工具不多，一般為兩尺（一條裁尺，竹制或木制，也叫“軒轅尺”；一條布尺，早期為5尺，現代為4.5尺，也叫軟尺或皮尺，此尺最早沒有，大概古人是在用繩子量好之后再以裁尺照量而獲得長度的）、一剪、一熨斗、一灰線包、數塊劃粉、數口針、數束線而已，有的線是主家自備。裁縫所使用的工具之中，要數剪刀最為重要，造型頗具特色。裁縫剪刀簡稱“裁剪”，其形狀要比一般家用的剪刀大得多，樣式是一腳縮一腳伸，其總長度在33～35厘米（即一尺至一尺零五分）之間。這種大剪刀伸著的長腳有兩個主要用途：第一，用以勾劃布料上的記號；第二，在鎖好的扣眼里穿插轉動幾下，可以使扣眼光滑而容易入扣。

三、服飾制作基本程序

（一）衣類

（1）備料：面料、口袋料、夾衣底料、布料的縮水（如綢緞之類還要用米泔水浸漬后晾干備用，以免滑軟而不便裁剪和縫制）、縫布扣。（2）測量身體部位尺寸：胸圍、腰圍、領圍、身高、衣長、衣擺、背寬、袖長、袖圍、袖口等。（3）畫線。（4）剪裁。（5）縫紉：其一般順序為前頁、后頁、衣領、袖子、口袋、扣子。（6）熨燙。

（二）褲類

（1）備料：面料、底料（夾褲料）、袋料、棉絮（棉衣棉褲類）。（2）測量身體部位尺寸：腰圍、臀圍、褲長、褲腳口。（3）畫線。（4）剪裁：前頁、后頁、褲頭、口袋。（5）縫紉：上口袋、前后頁、上褲頭。（6）熨燙。（如做棉褲則參照棉衣制作方法）

（三）棉衣類

（1）備料：面料、底料、口袋料、棉絮、布扣。（2）測量身體部位尺寸：胸圍、腰圍、肩寬、身高、袖長、袖口。（3）畫線。（4）剪裁：面子前頁、后頁、袖子、口袋、衣領、底子。（5）縫紉：先將內外層布料相疊，面子朝里縫合，再縫上袖子，安好口袋后留下衣領口不縫。（6）鋪棉絮：將縫好的衣料鋪滿棉絮后，從未縫合的衣領口將底面的面子翻過來，把棉絮翻進去后用針線將衣內的棉絮釘?。ㄋ追Q“行[héng]花”，且必須是行直線）后再安上衣領，一般袖子是另行單獨鋪花后再予以“翻花”與衣身縫合。漢裝式棉衣則是同時一起鋪棉花。

四、服飾裁縫工藝

多種服裝裁剪的具體操作程序大致是相同的，只是在裁剪制作工藝上因人的體型及服裝式樣的不同而有所區別，必須針對具體情況靈活對待?，F以有袖馬褂裁剪工藝和漢裝為例，作一說明。

馬褂一般需要布料六尺，底子布尺寸略同，或稍在袖口及下衣邊少一點吊邊。舊時的布料多為土布即棉布，規格多為2.4尺寬。一般人的身長（從肩到胯）為2.1尺，前后襟相加尺寸為4.2尺。裁剪時先從6尺長的布料上剪去1.8尺作為袖子的用布，其余的4.2尺對折成為2.1尺的雙層。再將其2.4尺的寬幅又對折為1.2尺的四層。將折線一端置于左端，然后鋪平予以畫線。在布料左上端留袖根，袖根寬6.4寸，從6.4寸處至下端畫出弧形腋窩線；在右上端畫出領口，領口直徑為5.5寸左右的圓形。領口的圓形全部在前襟的上端正中。所以剪領口時只剪第一、四層，折在里面的第二、三層是后頁，不需剪裁。

根據畫好的灰線剪去腋窩多余的布料和入扣的圓形，然后將袖筒折疊處的四層全部剪通。因2.4尺寬的布橫折后只有1.2尺，袖長不夠，就用預先剪下的布料補足。袖根一般寬度為6.4寸，袖口為4.5寸。另外剪出領子，領子長一般為9寸，寬為8分～9分。一般前襟下部有口袋，口袋尺寸一般長為3.6寸，寬為3寸。準確剪好布料后，將其縫合連接起來，釘上布扣，就成了成衣。

布扣看起來是小功夫，可是要打出好布扣卻不容易。布扣鄉里俗語叫“桃疙瘩”扣環，是用細布（太粗厚的布不能打扣子，打出來的布扣粗大難看）裹緊成細長的布帶子，用針線縫緊，再編結成圓球形扣頭（公扣）和扣套（母扣），將其左右對稱縫釘在衣襟的兩側，其所縫釘的布扣一般每件衣布扣的數量為男七女六。

裁縫制作服飾時縫紉的手法常用的是“排針子”“開針子”和“揪針子”?！芭裴樧印笔侵缚p紉衣服時兩面都現針跡，針距均勻?！伴_針子”是將針線反復回環縫之，此針法多作鎖扣眼和縫衣邊之用。揪針子則是在衣底可見明顯針跡，衣面只掛一兩根紗即隱入而不見針跡。

20世紀40年代民間開始逐漸出現了縫紉機，由機械代替了手工勞動，加快了工效，提高了質量，很受歡迎。后來連布扣也不用了。服飾式樣也開始崇尚新式潮流，向簡便新穎發展，漢裝慢慢減少，社會上開始流行中山裝、青年裝、學生裝等衣著款式。服飾加工行業另一大變革是：民間由原來歷代的男性從事裁縫逐漸轉變為婦女從事這種行業。特別是中華人民共和國成立后的20世紀50年代至80年代時期，由于婦女地位和人民生活水平的提高，人們穿用的增加導致社會對縫紉行業的需求增加，又加上“裁縫”這種行業相對比較干凈輕松，使女性學習裁縫的數量大增，并形成一種潮流和風氣。有一段時期，很多地方的年輕姑娘們要學好裁縫這門手藝后才同意出嫁，且以能有縫紉機作陪嫁為榮。

1978年改革開放以后，社會大發展，工業突飛猛進，到處興辦工廠和企業，服裝由很多企業和工廠大批量加工后轉入市場銷售。服飾的款式、面料、顏色既新潮、美觀，又耐用、便宜，人民都樂于購買穿用，民間的手工裁縫行業從此一落千丈，急驟衰退。從20世紀90年代以后，除了一些零星小店還在繼續開業外，做上門縫紉工的幾乎沒有了。原先在集市上不可少、引人注目的、婦女們最喜歡光顧的、五顏六色、琳瑯滿目的布匹店也不見了。

但是，從整體服裝行業狀況來看，因工業的發展而推動手工業的發達，加之社會的繁榮使生活水平大幅度提高，人們更講究穿著，服裝這個行業整體形勢是更加繁榮興盛的，到處都興辦服裝加工企業，各地時常開展大規模的各種時裝表演，到處都有五彩繽紛的服裝市場和滿街的時裝店、成衣攤……，真是“不見裁縫滿街衣”了。

正是：一代文明成服制，四時花樣具身裝。

●○裁縫工歌謠

鄉土民俗歌謠

（一）

軒轅黃帝制衣衾，遮身蔽體增儀容。

人生穿戴是大事，工匠名稱叫裁縫。

（二）

過去百工不移官，宗族延嗣相傳承。

沉淀積累成經驗，精工秘技得延伸。

（三）

裁縫事業受歡迎，本來干凈又輕松。

學徒規矩三年滿，工價自與百工同。

（四）

從業形式為兩種，開店或做上門工。

若是店門懸竹竿，一經掛竿不雇人。

（五）

裁縫工具簡而輕，一尺一剪常攜身。

烙鐵劃粉針線包，幾束紗線數口針。

（六）

服務男女與官民，剪裁布帛與綢綾。

真是人巧手也巧，式樣別致又新穎。

無吾《傳統鄉土行業風情俚歌集》

裁縫工歌

軒轅黃帝制衣裳，傳與弟子手藝強。

王母娘娘釘木尺，剪刀烙鐵老君打。

這把剪刀不算輕，一腳勾來一腳伸。

玄女賜給灰線包，白線黃灰本領高。

賜了灰線又賜針，各色衣服裁得成。

昔日衣裳樣子多，士農工商各不同。

赤橙黃綠青藍紫，按照品位把色分。

清代衣裳來改制，長袍馬褂出時興。

男的頭戴緞殼帽，女的下穿百褶裙。

自從民國到如今，衣服式樣時常新。

中山裝衣為國服，一般穿的是對襟。

學生裝衣三只袋，有的還穿大胸襟。

衣褲鑲起韭菜邊，還用機器扣累針。

自從出了縫紉機，縫衣很少用手工。

裁縫手藝學得精，獅被龍被縫得成。

和尚衲衣與袈裟，能縫道袍把傘蒙。

只有布襪最難縫，縫好才算裁縫工。

《中國歌謠集成》

裁縫贊

（一）

裁縫手藝好又快，剪刀烙鐵隨身帶。

裁衣裁褲隨手出，盤花繡朵你掛帥。

（二）

花開錦繡顯芳菲，精剪巧縫龍鳳飛。

銀線牽動玉龍舞，裁縫祖師敬軒轅。

（三）

喜氣洋洋鬧沉沉，今把裁縫贊一聲。

神農教民種五谷，軒轅嫘祖制衣衾。

（四）

太上老君賜剪刀，伶倫賜尺到如今。

土主仙人賜灰線，裁成衣服都合身。

踏莊金門村老藝人李翠炎《舞獅贊斷》

裁衣下剪歌

說起吉日縫衣裳，感謝先師軒轅皇。

發明衣衾傳后世，而今世人有服裝。

主人喜期把布量，請我裁布縫衣裳。

先師神位今拜上，良辰下剪大吉昌。

民間流傳土本子《四言八句》

●○詩詞對聯

詩詞

要之襋[jí]之，好人服之。

《詩經·魏風·葛屨》

摻摻女手，可以縫裳？

《詩經·魏風·葛屨》

十三能織素，十四學裁衣。

漢·佚名《孔雀東南飛》

裁用笥中刀，縫為萬里衣。

南朝·宋·謝惠連《搗衣》

縫制雖女功，尺度手自持。

唐·于鵠《寄盧儼員外秋衣詞》

候驚蠶事晚，織向女工裁。

唐·張何《織鳥》

裁縫長短不能定，自持刀尺向姑前。

唐·張籍《白纻歌》

秋霜欲下手先知，燈底裁縫剪刀冷。

唐·白居易《寒閨怨》

寂寥抱冬心，裁羅又褧[jiǒng]褧。

夜久頻挑燈，霜寒剪刀冷。

唐·崔國輔《子夜冬歌》

欲將鬐鬣[qí liè]重裁剪，乞借新成利鉸刀。

唐·曹唐《病馬五首呈鄭校書章三吳十五先輩》

兩心不語暗知情，燈下裁縫月下行。

行到階前知未睡，夜深聞放剪刀聲。

唐·無名氏《雜詩十五首》

列屋閑居曳綺羅，霜刀裁剪競新磨。

宋·袁燮《織婦》

念著破青衫，當時送別，燈下裁縫，

宋·戴復古《木蘭花慢》

自愧昂藏七尺身，裁紅剪翠費精神；

縱教金線年年壓，衣錦還歸袖手人。

《縫人》

剪征衣，親手作。君身長短何須度，肥瘦定然不如昨。新衣為君裁，舊淚為君落，還將銅斗細熨灼。莫使衣上沾猩紅，君見淚痕不肯著。

清·毛先舒《裁衣曲》

對聯

金針鳳舞，玉尺龍飛。

尺量神韻，剪裁風流。

服物從新制，行裝改舊觀。

欲制彰身服，全憑妙手裁。

縫得天孫錦，穿來月姊針。

敢謂金針能度世，莫夸玉尺可量才。

銀針度處功夫密，鋼剪裁來體制新。

肥瘦短長皆有度，細精表里盡其能。

刀尺寒生朝剪錦，篝火光照夜縫裳。

一剪喜成百家愿，寸尺巧量萬客身。

截長補短求經濟，剪錦裁云有神奇。

寒衣熨出春風暖，彩線添來瑞日長。

針腳緊密夸工巧，技藝高超出樣新。

機軸有心勞女手，衣裳無縫奪天工。

制作維新開眼界，裁量有度合時宜。

男添莊重女增俏，夏透風涼冬御寒。