說起過年，其實還真有一樣值得一提的是炸花子。每到臨近年關的時候，炸花的老頭推著小推車走村串戶，每到一個村莊必得三兩天方得離開。孩子用搪瓷缸盛著玉米、大米排隊，捂著耳朵等那炸花老人腳輕輕一踩，“嘭”的一聲巨響過后，把沖進袋子里的花子倒進塑料袋興高采烈的拿回家去。余留下的白花花的花子從黑乎乎的爆鍋里淌出來，一些孩子根本不理會是否燙手和炸花老人的提醒，哄著搶著去抓地墊上的花子往嘴里塞，那種場面，就是孩子口中初嘗的年味。

每家出十斤八斤的紅薯淀粉，一個人工，幾捆柴火，幾只大缸，支一口大灶，熱火朝天的漏粉絲開始了。一家子漏，淀粉太少，不夠占鍋，多了漏不起，人手也不夠。不知是誰的建議，也不知從何時起，沒有誰通知，每年到這個時候，家家就都拿著粉面，帶著工具柴火，湊到一起。老遠就能聽見“哐、哐、哐..…”此起彼伏的砸瓢漏粉絲的聲音。漏粉絲是技術活，沒有人傳授，全憑經驗，漏出的粉絲卻勁道，入鍋不黏糊。而我記憶最深的，卻是那碗娃娃魚。漏粉絲臨近尾聲，所剩淀粉不多，占不著鍋，干脆做成指甲大小的粉頭，撈出放上蔥姜等佐料，入口爽滑。為了那心悅已久的滋味，不惜鍋前鍋后等到深夜。迫不及待地喝上一口，燙傷了舌頭，逗得大人哄笑的娃娃魚，每年必是過年的一道風景，也是童年記憶頗深的年味。

而殺豬，也是農家過年的重頭戲，早不得晚不得。早了，等不到過年肉吃完了，晚了，趕不上年集旺勢，豬肉不好賣的，誰家舍得一口豬都留著自家吃。一些送親友，一些留著自己過年，大部分拿到集市上賣個好價錢。殺豬那天中午的燉骨頭是我記憶里又一種難忘的輕盼的年味。

說說講講，年關也是越來越近，眼看著就該蒸過年的米飯了(在家鄉過年，基本米飯都是蒸的，因為菜多是蒸的，所以就連米飯也一起整了)了。

老家過年煎豆餅，也算是一件頭等大事。不像現在，平日里很少有人家會包餃子的，酸菜粉絲餡，每家都蒸、煎或者炒很多，可以吃到二月二也不會壞。所以，過年的饅是最持久的年味。

俗話說，蒸七蒸八，越蒸越發，整完了餃子之后也就過了臘月二十八了。女人和孩子忙著準備吃的，男人們預備著春聯，門吊和鞭炮。臘月二十九，開始貼春聯和門吊，貼上充滿喜慶的中國紅春聯，年味越發濃厚了。

年味最濃的當數年三十那天，到處門楣火紅，鞭炮不絕于耳，家家戶戶魚肉飄香，孩子們里外奔跑相互交流分享今天的喜悅和興奮。家里的老母親一聲呼喚飛也似的奔回家中，大口咀嚼著夢寐以求的年味，一家人說著笑著，一定還會留一條魚，叫年年有余。此時的年味在臉上，在口中，更在心里。

吃罷豐盛的年三十中午的大餐，又該包餃子了。老家的習俗除夕年夜飯是吃餃子，連大年初一的餃子一塊兒包好，等到年初一再吃就算是吃隔年陳糧，寓意是生活富余，家有余糧。吃完除夕夜的餃子，照例守歲。說是守歲，就是等著盼著母親在鍋屋里做的各色糕點，和炒熟的花生瓜子，這在平日里想都不敢想的，這樣的歲誰不愛守呀！一年沒吃上的好東西，在除夕夜可以敞開了肚子吃，那個年味可真叫香。不過有一樣，吃完了再晚也得清掃干凈，預示著一年到頭都干干凈凈的，大年初一是不能掃地的，否則會掃掉一年的好運的。

初一的餃子初二的面，大年初一無論老少不許賴床都得早起，表示一年到頭都勤快，吃完了餃子便出門去拜年。每家都拿出除夕晚準備的糕點和花生瓜子，拜完年就得到一捧香噴噴的祝福，裝進衣服口袋，拜完一圈已經福氣滿滿年味足足了。

過了大年初二，清早還沒起床便可以聽見鑼鼓家伙的聲音，這是各村的文藝宣傳隊串村演年會來了。場場人山人海，演的多是宣傳國策或者鄰里糾紛，婆媳關系，總之都是正能量的節目。那時沒有電視看，鄉下更沒什么文化生活，年會就是新年里又一道不可缺少的年味了。

年會一直持續演到正月十五，隨著年會的結束，人們漸漸地從年的氛圍里回到了平常心，新年漸漸遠去，對于孩子們來說，離新的一年卻越來越近，年味在回憶里一直延伸。延伸著延伸著，許多孩子長大了，而兒時的年味卻隨著物質生活的好轉越來越淡了，許多人都說年越來越沒味。

大多數人也都是也深有同感的，如今年的味道究竟該以怎樣的心態去品評，望著年越來越近的身影，不知是人們遠離了這古老的文明，還是這古老的文明停滯在了哪個年末歲首，等待著現代文明的回應喚醒。

或許，撇開喧囂，回歸平淡，無論到哪里，無論走多遠，其實年味就在心上。

年味是游子遠方的輕嘆，年味是家鄉母親望眼的期盼，年味是千里萬里歸來的團圓，年味是母親忙里忙外的那桌年夜飯，年味是湯里起伏翻滾的餃子，年味是新年微信的聲聲祝愿……

年味有形，有色，有香，有聲，有情，有韻……

鄉村的年，可比城市的有味、傳統多了！