價格觀審美與服裝

洪晃

文化名人《大視野iLOOK》總編薄荷糯米蔥投資人）

有個成語叫“格物致知”，其實我們才剛學會如何“格物致知”。《新周刊》的記者采訪我時問道：“你覺得服裝的‘格物致知’怎么理解？”我先去查“格物致知”是什么，我覺得他問得很貼切。格物致知是《論語》中的詞語，格物是研究某項事物，致知是研究透徹之后，你自身的智慧、知識得到增長。目前中國很多設計師的作品，讓我對這個成語產生了聯想。

服裝代表生活方式，哪怕僅是一件棉襖。棉襖（圖1）代表的是我們的傳統，我們會聯系起四合院，我本身就是在四合院里長大的，棉襖是必須有的。住在四合院里的人，每到冬天往往從一間屋子串到另一間屋子，而且在沒有暖氣的情況下，屋子里不會像今天有空調的房間這么暖和，所以棉襖是適合在四合院的生活方式下而產生的服飾。

其實每類服飾都有它生活方式的根源，我認為棉襖是四合院的生活方式所推崇的服飾。四合院既是生活方式又是價值觀念的反映，我們有四合院，有棉襖，但是，背后的價值觀念是什么？四合院的價值觀念是什么？四合院的價值觀念是百順孝為先，四合院講求四世同堂，中國傳統儒家文化造就出家長制的價值觀念。對我來講，從棉襖到四合院，再到中國人的孝子觀念，這是從價值觀念到生活方式，再延續到服飾的體現。現在沒人穿棉襖了，四合院也拆了，大家也只能逢年過節才能回家陪陪父母，傳統似乎不再（圖2）。

這種情況下，當代社會和我們的傳統還有

圖1 棉襖

圖2 北京四合院

關系嗎？國外的設計師是如何把價值觀念貫穿到服裝設計之中的呢？有一條裙子，幾乎上了國外所有知名服裝雜志的封面，它其實是2007年迪奧做的一款裙子（圖3）。這條裙子非常轟動，它來源于瑪麗·安托瓦內特（圖4），一位斷頭艷后，她是法國大革命之前路易十六的妻子，代表的是一種極其腐敗的奢華。當時別人報告她說，人民都吃不著面包，她的回復是：“那就吃蛋糕吧。”這是這位女士的名言，為了自己的奢華根本不管她的百姓死活的這樣一位女士。所以，這個奢華的本身，后頭代表著的觀念，正是他們價值觀念所表現的。

圖3 迪奧裙子

圖4 瑪麗·安托瓦內特

圖5 經典蘇格蘭格子

圖6 蘇格蘭格子與朋克的結合

如圖5所示為蘇格蘭格子，這是原來的蘇格蘭格子的應用。設計師對蘇格蘭的格子非常有情感，但是她是一個朋克，她就會把這個格子用當代的語言去詮釋。實際上它的價值觀念在其中間有很多改變，蘇格蘭的格子原來代表一個家族的圖騰，但是到了朋克這兒，它代表了一個朋克群體的圖騰，就是應用的方法不一樣了（圖6）。從歷史里頭找到一些自己創作的源泉，對我來講，所謂的傳承和創新必須是這樣的，把傳統的東西賦予它當代的意義，而不是把老的東西簡簡單單的重復，也不是放棄老的東西。所以傳承和創新必須是結合在一起的。

夏奈爾的小黑裙擁有一段有趣的歷史。夏奈爾本身是孤兒，在孤兒院長大，她對黑裙子的印象來源于修女。在夏奈爾生活的年代，只有修女、寡婦、傭人才會穿著小黑裙，而一般夫人都不沾黑。在這個時期，夏奈爾具有革命性的推出小黑裙。當時沒有人穿黑顏色的服裝，小黑裙無疑是在傳承的過程當中進行創新。

在中國鏡花水月的展覽中展示了許多旗袍（圖7），這個展覽的藝術策劃是王家衛，她想呈現的其實不是關于中國的服裝設計，而是關于中國電影里的服裝，是戲服對于西方服裝設計師的影響。所以他在中國的時候說了一句話——他還沒有看到中國設計新的希望。這件事成了一個特別大的爭議，尤其在中國媒體里頭，因為展覽的服飾很多是國外設計師的作品，但是他們的靈感都來源于中國，這是外國人對中國的服飾的一種演變。

從展覽而得知，中國對世界最有影響的兩件衣服是旗袍和中山裝。因為全世界只有兩種夾克最為著名，一種叫做毛夾克，另一種叫做夏奈爾夾克。這句話還是有些許道理的，但是今天我們的設計師都在回避這些問題。除了政府要求，設計者給APEC各位領導設計制作新中裝之外，我沒有看到今天有誰坐在這兒穿的是中山裝和旗袍。許多年輕的中國設計師在畢業之初的作品往往還帶有中國文化的烙印。進入市場之后，他們便開始模仿設計西方風格的服裝，也所謂是趕時髦的樣式。于是，他們看到巴黎、米蘭時裝周上發布了什么式樣就跟風仿制。實際上，中國的服裝設計缺乏的是自己的語言。中國有兩派服裝設計師，一派跟隨日本人走，一派跟隨西方人走，但是從中卻找不到中國服裝設計師自己的語言。

中國的旗袍是文化的象征。只要影視作品中出現旗袍時，大家就會明白這是在講述發生在中國的故事。我在798開設工作室的時期，那時政府對制作毛主席形象的藝術品的行為監管比較嚴格。我問當時在798的藝術家：“你們有很多選題可做，為什么非要使用毛澤東的形象作為素材進行創作呢？”藝術家們回答道：“你知道中國藝術家很不容易，只有制作毛主席藝術品，才能讓外國人意識到你是中國藝術家，因為外國人只認識毛主席。”

圖7 鏡花水月展覽

在外國人眼中，一些符號可謂是中國服裝語言的一部分。我覺得特別可惜，我一直特別喜歡三位中國設計師：張達、王一洋和胡彥。他們在把玩所有的符號，像上一季秋冬系列與本季秋冬系列發布，張達一直在把玩棉襖的符號。去年，我們也是陪張達宣傳，不穿皮草，穿棉襖。實際上，國外已經意識到大規模的工業化生產是對自然的摧殘，這也是目前全球的新價值觀念。所以，大家都在往返璞歸真的方向走。但是，中國擁有五千年的小農經濟歷史，在設計師把玩小農經濟時期的社會元素和棉襖時，如果依然不能找到自己的語言，我覺得有點慘。

我們的服飾文化還需要設計師去研究、考量。實則，中國的服飾歷史是博大精深的。而今天我們可能大多數的時間都在關注當代時尚的命題，而忘記和忽略最時尚的也往往是最文化的。我們可能疏忽了自己在服裝歷史上的文化基因，而這些基因往往能夠給予中國設計師獨立的語言，如果說我們的服裝非要比西方設計更西方的話，我覺得這條路可能是走不通的。