模塊一　童裝樣板設計與制作

項目一　T恤衫實物樣板設計與制作

T恤衫又稱T形衫，起初是內衣，實際上是翻領半開領衫，是最為基本的服裝款式之一。兒童T恤衫一般為春夏季節穿著。T恤衫所用面料廣泛，棉、麻、毛、絲、化纖及其混紡織物皆可，尤以純棉、麻或麻棉混紡為佳，具有透氣、柔軟、舒適、涼爽、吸汗、散熱等優點。T恤衫常為針織品【知識點1-1】，采用橫機領【知識點1-2】、羅紋領或羅紋袖口、羅紋底邊，并點綴以機繡、商標標志，既體現了設計者的獨具匠心，又增添了T恤服飾的美感。兒童T恤衫常見的廓型有H型、A型、O型等。

典型款一　短袖T恤實物樣板設計與制作

任務一　款式分析

步驟一：款式造型分析

圖1-1所示實物是兒童夏季短袖T恤（號型：M，適合身高120cm的男童穿著），衣身廓型呈H型，款式簡潔卻不失童趣，采用180g/m2色織汗布制作。領型為橫機領，袖口、底邊雙針卷邊，前半開門襟、兩?？?，袖型為一片袖，左胸前有一貼標。

步驟二：面料測試

1.測試取樣：距原料端部15～20cm處取布，如幅寬為90cm，則取50cm（布樣規格50cm×50cm）；幅寬大于90cm，則取100cm（布樣規格100cm×100cm），并用色線在四個端點定位。2.縮率測試：根據面料性能和款式要求做縮水、熱縮測試，測試時要求用蒸汽熨燙，溫度與壓力根據面料的種類和性能選擇。熨燙時要求左右或前后均勻熨燙，順著絲綹的方向，待受熱均勻后，要求至少冷卻12h以上，然后測量布樣四個定位點之間的長度和寬度，與取樣的長度和寬度進行比較，計算后得到經向和緯向相應的縮率值。

步驟三：規格設計

1.成品規格測量：因為有實物，所以T恤成品規格以實物T恤測量數據為制板時的依據。主要測量部位如圖1-2所示。

根據國家標準（GB/T8878—2009）規定，主要針對T恤的衣長、胸圍、總肩寬、領寬和袖長進行測量，測量方法說明如表1-1所示。

表1-1　成品規格測量方法說明

經過實物測量后，形成具體的成品規格，見表1-2。

表1-2　成品規格表

單位：cm

2.制板【知識點1-3】規格設計：實測T恤的數據不能直接作為制板的尺寸，還需考慮面料的回縮率、部位偏差值和工藝縫制損耗。因實物T恤面料所采用色織汗布的經、緯向回縮率均為2.5%，制板規格計算如下：

（1）衣長：45×（1+2.5%）≈46.2（cm）。

（2）胸圍：74×（1+2.5%）≈75.9（cm）。

（3）腰圍、臀圍：本T恤廓型為H型，且兒童腰圍、臀圍與胸圍基本相同，故采用胸圍尺寸。

（4）袖長：12.5×（1+2.5%）≈12.8（cm）。

（5）肩寬、袖口：制作時容易拉長，兩者尺寸不變。

匯總后具體的制板規格見表1-3。

表1-3　制板規格

單位：cm

任務二　初板【知識點1-4】設計

步驟一：結構設計【知識點1-5】

如圖1-3所示，結構設計要點如下：

（1）以衣長、胸圍/2+（4～6）cm做方形框架，畫出基本型的領深線、肩斜線。

（2）根據實物款式結構確定前后領寬、胸寬和部件的位置及規格。

（3）領型結構要求按照實物繪制，初學者要注意針織橫機領領寬尺寸的設計。

（4）一片袖結構應依據衣身的袖窿弧線繪制，注意吃勢的控制以及袖山弧線與袖窿弧線的吻合。

步驟二：面料樣板放縫（圖1-4）

（1）常規情況下，側縫、肩縫、袖縫弧線、袖山弧線、領圈弧線的縫份為0.6cm。

（2）底邊折邊和袖口折邊寬為1.5～2.0cm。

（3）放縫時弧線部分的端角要與凈縫線保持垂直。

（4）橫機領需要根據尺寸提前定制。

步驟三：樣板標注

（1）樣板上標出絲縷線，寫上樣片名稱、裁片數、號型等，不對稱裁片應標明上下、左右、正反等信息。

（2）做好定位、對位等相關剪口標記。

任務三　初板【知識點1-6】確認

步驟一：坯樣試制

1.排料、裁剪坯樣：排料實際是一個解決材料如何使用的問題，而材料的使用方法在服裝制作中是非常重要的。排料的具體要求：

（1）排料的對稱性：面料的正、反面與衣片的對稱，避免出現“一順”現象。

（2）排料的方向性：一般服裝的長度部分（衣長、袖長等）及零部件如門襟、嵌線等為防止拉寬變形皆采用經紗；緯紗大多用在與大身絲縷相一致的部件，如服裝的領面、袋蓋和貼邊等；而斜紗一般用于伸縮比較大的部位，如滾條、呢料上裝的領里、化纖服裝的領面、領里，另外還可用于需增加美觀的部位，如條、呢料的覆肩、育克、門外襟等。

表面有絨毛的面料，如燈芯絨、絲絨、人造毛皮等在排料時，首先要弄清楚倒順毛的方向；為了節約面料，對于絨毛較短的面料，可采用一件倒畫，一件順畫的兩件套排畫樣的方法，但是在一件產品中的各部件，不論其絨毛的長短和倒順向的程度如何，都不能有倒有順，而應該一致（特殊設計除外）。領面的倒順毛方向，應以成品領面翻下后保持與后身絨毛同一方向為準。

（3）對條、對格面料的排料：中華人民共和國紡織行業標準（FZ/T 81003—2003）兒童服裝標準中，對面料有明顯條、格且在1cm及以上的做出了對條、對格規定，具體見表1-4。

表1-4　對條、對格規定

（4）對花面料的排料：對花是指面料上的花型圖案，經過加工成為服裝后，其明顯的主要部位組合處的花型仍要保持完整。

（5）節約用料：在保證達到設計和制作工藝要求的前提下，盡量減少面料的用量是排料時應遵循的重要原則。根據經驗，以下一些方法對提高面料利用率、節約用料行之有效。

①先主后次。

②緊密套排。

③缺口合拼。

④大小搭配。

⑤拼接合理。

要做到充分節約面料，排料時就必須根據上述規律反復進行試排，不斷改進，最終選出最合理的排料方案。同時，在裁剪時要注意裁片色差、色條、破損，注意裁片的準確性，做到兩層相符，紗向順直、刀口整齊。圖1-5為S、M、L三個碼面料排料圖。

2.坯樣縫制：試樣如圖1-6所示，坯樣的縫制應參照樣板要求和設計要求，特別是在縫制過程中縫份大小應嚴格按照樣板操作。

（1）縫制質量要求：參照中華人民共和國國家標準（FZ/T 73008—2002）標準中關于針織T恤衫的縫制技術規定有以下幾項：

①優等品、一等品、合格品按本規定執行。

②合肩縫處應加襯本料直紋條、紗帶或用四線包縫機、五線包縫機縫制。

③凡四線包縫機、五線包縫機合縫，袖口處應用套結或平縫封口加固。

④領型端正，門襟平直，袖口、底邊寬窄一致，熨燙平整，縫道燙出，線頭修清，無雜物。

⑤針距密度規定見表1-5。

表1-5　針跡密度規定

單位：針/2cm

⑥外觀質量規定見表1-6所示。

表1-6　T恤外觀質量規定

（2）縫制工藝流程：檢查裁片→前門襟貼邊粘無紡黏合襯→四線拷合前后肩縫→平車绱橫機領→平車做前門襟→平車縫商標→四線拷合绱袖→四線拷合側縫、袖底縫→雙針卷下擺、袖口折邊→門襟鎖眼、釘扣→整理、整燙。

按以上的工序和要求完成坯樣縫制。

步驟二：坯樣確認與樣板修正

1.對比分析坯樣與實物，主要從以下幾個方面進行核對：

（1）規格核對：測量樣衣坯樣規格，確認規格的差別是否在工藝要求中的公差范圍之內。如超出公差范圍則需要分析是何種原因造成。主要部位規格允許偏差見表1-7。

表1-7　部位規格偏差值

單位：cm

（2）工藝核對：縫合時是否按照樣板所放的縫份縫合，是否存在縫份縫制過大或過小等情況。如果縫分縫制過大或過小，則應嚴格按樣板所放的縫份縫合。

（3）面料核對：核對面料縮率測試是否有誤，核對有無因面料調換造成樣板制板規格設定產生誤差。如是以上原因，則針對實際制板規格進行調整，然后修正樣板。

（4）樣板核對：再次核對樣板是否符合所設定的制板規格，如有出入，則對樣板進行調整。

（5）款型核對：核對樣衣與實物是否相符，如有不符則進行修改。

（6）合體程度核對：將樣衣穿在模特上，觀察哪些地方有欠缺或不夠合體，然后分析原因查找糾錯方法，在樣板樣進行修正。

（7）工藝制作核對：觀察樣衣上所采用的工藝是否與實物工藝相符合。不相符合的進行調整或在下一次制作時進行糾正。

2.經對坯樣與實物進行對比、分析，做樣板的修正：

（1）針對弊病修正樣板：針對以上分析，對樣板上的錯誤進行修正。一般在基準樣板上進行調整、改正，然后重新拷貝樣板。對于改動較多、較大的樣板，需要重新做試樣修正。

（2）確認基準樣：經過幾次試樣、改樣，直到樣衣、樣板符合要求后，將基準樣確定下來，然后封樣。表1-8為封樣單的具體格式。

表1-8　封樣單格式

單位：cm

任務四　系列樣板制作

步驟一：檔差與系列規格設計

參照國家號型標準中兒童號型標準【知識點1-7】，設計10.4系列規格，具體見表1-9。

表1-9　系列規格及檔差

單位：cm

步驟二：推板【知識點1-8】

1.后片推板（圖1-7）：以后中心線和胸圍線為坐標基準線，各部位推檔量和檔差分配說明如表1-10：

表1-10　后片推檔量與放縮說明（后片）

單位：cm

2.前片推板（圖1-7）：以前中心線和胸圍線為坐標基準線，各部位推檔量和檔差分配說明見表1-11。

表1-11　推檔量與放縮說明（前片）

單位：cm

3.袖子推板（圖1-8）：以袖中心線和袖肥線為坐標基準線，各部位推檔量和檔差分配說明見表1-12。

表1-12　推檔量與放縮說明（袖子）

單位：cm

4.領子推板（圖1-9）：領子以后中線為坐標基準線，領子寬度不變，長度左右各推領圍檔差/2，即0.8cm/2=0.4cm。

5.門、里襟推板（圖1-9）：門、里襟寬度不變，長度單邊推檔0.5cm。

【知識點1-1】針織面料及針織面料分析

針織面料是指用一根或一組紗線為原料，以緯編機或經編機加工形成線圈，再把線圈相互穿套而成的織物。針織面料質地柔軟，有較大的延展性、彈性及良好的抗皺性和透氣性，且紗支細的面料容易變形。

針織面料本身所具有一些特殊性質，如脫散性、延伸性、卷邊性、抗剪性、緯斜性和工藝回縮性、懸垂性等，因此了解掌握針織面料的性能特性，在使用過程中進行適當控制，以確保成品規格的準確以及服裝加工質量。

針織面料是由線圈構成，因此針織面料的物理機械指標主要由線圈形態所決定。不同形態的線圈，織物的物理機械指標不同，并直接影響到織物的性能。因此針織面料的測試涉及線圈長度、密度（橫向密度和縱向密度）、未充滿系數、面密度（單位面積的干燥重量，用織物平方米的克重來表示）、厚度、脫散性、卷邊性、延伸性、彈性、斷裂強力與斷裂伸長率、縮率、鉤絲與起毛起球等方面。

【知識點1-2】針織橫機領

針織橫機領是針織廠用一種雙針板舌針緯編織機將紗線編織成類似于羅紋的領子。橫機領是根據T恤款式領型特征、成品規格尺寸及色彩要求定制加工而成的。

【知識點1-3】成衣制板

一、成衣制板的概念

成衣制板是提供合乎款式要求、面料要求、規格尺寸和工藝要求的一整套便于裁剪、縫制和后整理的紙樣（PATTERN）或樣板的過程。

款式要求是指樣板的款式要與客戶提供的樣衣或經修改的樣衣、款式圖及設計師的設計稿相符合。

規格尺寸是指根據樣板所制作的成衣規格需與根據服裝號型系列而制定的樣衣尺寸或客戶提供的生產該款服裝的尺寸相一致，它包括關鍵部位的尺寸和小部位尺寸等。

工藝要求是指縫制、熨燙、后整理的加工技術要求需在樣板上標明。

二、成衣制板的工具

服裝制板所用的工具有下列幾種：

1.打板紙：有一定的厚度、較強的韌性、耐磨性、防縮水性和防熱縮性。

2.鉛筆、記號筆、碳素筆或圓珠筆（分不同色）：使用專用的繪圖鉛筆。繪圖鉛筆筆芯有軟硬之分，標號HB為中等硬度，標號B～6B的鉛芯漸軟，筆色粗黑。標號H～6H的鉛芯漸硬，筆色細淡。在服裝結構制圖中常用的有H、HB、B三種筆，根據結構圖對線條的不同要求來選擇使用。

3.橡皮：一般選用繪圖橡皮。

4.尺：常用的有直尺、三角尺、軟尺、袖窿尺、彎尺、多用曲線尺等。

（1）直尺：直尺的材料有鋼、木、塑料、竹、有機玻璃等。材料不同，用途也不同。在布料上直接裁剪一般采用竹尺，而在紙上繪制圖時一般采用有機玻璃尺，因其平直度好，刻度清晰，不遮擋制圖線條（圖1-10）。常用的規格有20cm、30cm、60cm、100cm等。

（2）三角尺：在服裝結構制圖中一般采用有機玻璃尺，且多用帶量角器的成套三角尺，規格有20cm、30cm、35cm等，可根據需要選擇三角尺的尺寸規格。

（3）軟尺：軟尺俗稱皮尺，多為塑料質地，尺面涂有防縮樹脂層，但長期使用會有不同程度的收縮現象，因此應經常檢查、更換。軟尺的規格多為150cm，常用于人體測量或結構圖中曲線長度的測量等，如圖1-11所示。

（4）袖窿尺：用有機玻璃制成，用于繪制袖窿弧線、袖山弧線特別方便。

（5）彎尺：用于繪制上裝或下裝的曲線部位，長度為50～60cm，如圖1-12所示。

（6）多用曲線尺：為服裝制圖設計的專用尺，適合作前后窿門、前后領口、袖窿、袖肥、翻領外止口等處的弧線，如圖1-13所示。

5.剪刀：剪刀應選擇縫紉專用剪刀，有24cm（9英寸）、28cm（11英寸）、30cm（12英寸）等幾種規格，可根據需要選擇使用，見圖1-14。

6.圓規：一般采用不銹鋼制成。在服裝結構制圖中用于畫圓、弧線及確定定長線的交點。

7.墨線筆：墨線筆根據筆尖的粗細分為0.3～0.9cm等不同的型號，0.3cm的較細，用于繪制結構線與標注尺寸線，而0.6～0.9cm的多用于繪制輪廓線。

8.描線器：描線器是通過齒輪滾動留下齒痕來拓印線跡進而復制紙樣的，如圖1-15所示。

9.輔助工具：刀眼鉗、錐子、釘書機、膠帶、打孔器、工作臺、人臺等。

三、成衣制板與單裁單做的區別

單裁單做是指滿足某一特定人體的要求，對象是單獨的個體，由一個人單獨完成，常常忽略了制板的許多過程，尤其是樣板的標識和裁片單。

服裝工業樣板研究的對象是群體化的人、具有普遍性的特點。成衣的工業生產是由許多部門共同完成的，這就要求服裝工業樣板詳細、準確、規范，能夠讓各個部門（裁剪、縫制、整燙和包裝）按紙樣進行生產?？偟膩碚f，服裝工業樣板要嚴格按照規格標準、工藝要求進行設計與制作，裁剪紙樣上必須標有紙樣繪制符號和生產符號，有些還要在工藝單上詳細說明。

四、成衣制板的流程（三種）

1.既有樣品，又有訂單：

（1）分析訂單：

①面料分析：

縮水率、熱縮率（決定樣板的放量）；

倒順毛、倒順花（決定樣板的裁剪方向）；

對條、對格（如面料有條格，需在樣板上標明符號、刀眼）。

②規格分析：

樣板的放量大約為多少？（大批生產時如樣板無一定的松量，成品后規格會造成下公差過大）；

具體的測量部位和方法。（如工藝單上沒有標明某些詳細的尺寸及測量方法，需根據經驗值確定）；

小部件尺寸的確定。如袖山高、前后領深等。

③款式圖分析：根據定單上的結構圖，大致了解服裝構成，并與實樣進行對比分析，看是否有出入，如有區別應馬上確認究竟以何者為準。

（2）分析樣品：從樣品中了解服裝的結構、制作工藝、分割線的位置、小部件的組織、測量尺寸的大小、方法等（與定單的對比分析）。

（3）確定中間規格：中間規格是推檔的基本規格，針對這一規格進行各部位尺寸分析，了解規律。

（4）確定制板方案。

（5）繪制中間規格樣板：該樣板有時又稱為確認樣板或封樣樣板，根據該紙樣制成樣品后，由客戶或設計人員對比樣品進行檢驗并提出修改意見，再由制板人員根據修改意見修改樣板，該步驟有時要反復好幾次才能完成一套合格的確認樣板或封樣樣板。根據該樣板制成的樣衣稱之為確認樣或封樣。

（6）推板：根據中間規格紙樣推導出其他規格的服裝工業紙樣，一般外銷型企業以中間標準號型樣板為基準板。

（7）檢查全套紙樣是否齊全：若紙樣不齊全就開裁，待裁剪后再配片會比較困難（面料存在色差），同時也浪費大量的人力和物力，最后還達不到好的效果，所以在樣板送交裁剪車間前務必仔細檢查、審核，并在裁片單上注明樣板名稱、編號，樣板上也須注明裁片數量等信息。

（8）制定工藝單和繪制一定比例的排料圖：工藝單是裁剪、縫制應遵循和注意的必備資料，是保證生產順利進行的必要條件，也是質量檢驗的標準。

工藝單內須注明以下事項：生產部門、款號、品名、面料、訂單數量、規格搭配比例、出貨時間、款式圖、規格單、縫制工藝說明、輔料配制、線色、包裝及裝箱要求。

排料圖：是裁剪車間畫樣、排料的技術依據，它可以控制面料的耗量，對節約面料、降低成本起著積極的指導作用。

2.只有定單和款式圖或只有服裝效果圖和結構圖，但沒有樣品：

（1）詳細分析定單。

（2）詳細分析定單中的款式圖或示意圖（SKETCH）。

其余步驟同流程1中（3）～（8）。

3.僅有樣品而無其他任何資料（內銷）：

（1）詳細分析樣品的結構并制訂合理的規格單。

（2）面料分析。

（3）輔料分析。

其余步驟同流程1中（3）～（8）。

【知識點1-4】成衣樣板（分類、要求、管理）

一、成衣樣板的分類（表1-13）

表1-13　成衣樣板的分類

1.裁剪紙樣：

（1）面料樣板：要求結構準確、紙樣上標識正確、清晰。

（2）里料樣板：寬度一般比面料樣板大0.2～0.3cm，稱為坐縫量，長度一般比面料樣板小一個折邊，也有些服裝會使用半里。如里料與面料之間還有內襯，如棉夾克，里料樣板應更長些，以備緝好內襯棉后做一定的修剪。

（3）襯料樣板：襯布有有紡與無紡、可縫與可粘之分，根據不同的面料、部位、效果，可有選擇地使用，襯料樣板一般要比面料樣板小0.3cm。

（4）內襯紙樣：介入面料與里料之間，主要起到保暖的作用，常用內襯有毛織物、彈力絮、起絨布、法蘭絨等，內襯經常衍縫在里子上，但掛面處內襯是縫在面料上的。

（5）輔助樣板：一般較少，只起到輔助裁剪的作用。例如：夾克中松緊長度樣板，用于掛衣的織帶長度樣板等（也可歸類于工藝樣板中的輔助樣板）。

2.工藝樣板：

（1）修正樣板：主要用于校對裁片，如在縫制西服之前，裁片經過高溫加壓襯料后會發生熱縮變形等現象，這就需要用標準的樣板修剪裁片。另外，由于大批量開裁時會造成條、格面料的條、格錯開，所以需要修正樣板對裁片進行對條、對格修剪（有時可歸類為裁剪樣板）。

（2）定位樣板：在縫制過程中用于確定某些部位、部件位置的樣板，主要用于不宜鉆孔定位的高檔毛料產品的口袋、扣眼、省道等位置的定位。定位板多以鄰近相關部位為基準進行定位，通常制作成漏花板的形式。定位板有凈樣、毛樣、半凈半毛樣之分，主要用于半成品中某些部位的定位，定位樣板與修正樣板有時合用。

（3）定型樣板：主要在縫制過程中，用于控制某些小部位、小部件的形狀的樣板。例如西服前片止口、領子，襯衫的領子、貼袋等。定型樣板一般使用凈樣板，縫制時要求準確，不允許有誤差。定型樣板應選擇質地較硬而又耐磨的材料。

定型板根據用法可分為三種：畫線模板、緝線模板、扣邊模板。

（4）定量樣板：用于衡量某些部位寬度、距離的小型模板。

（5）輔助樣板：在縫制與整燙過程中起輔助作用的樣板。例如腰頭凈樣板，用于整燙、定位；褲口凈樣板，用于校正褲口大小，以保證左右一致等。

二、成衣樣板的要求

嚴格按照規格標準、工藝要求進行設計和制作，裁剪紙樣上必須標有紙樣繪制符號和紙樣生產符號，總之必須詳細、準確、規范。

三、成衣樣板的管理

成衣樣板是服裝工業生產中制訂技術標準的依據，是裁剪、縫制和部分后整理的技術保證，是生產質檢部門進行生產管理、質量控制的重要技術依據。

樣板的管理：

（1）按品種、款號和號型，區別面、里、襯各自串掛，需專人、專柜、專賬管理。

（2）服裝CAD樣板資料庫，電腦查看方便、快捷，儲存時間長且節約空間。

【知識點1-5】圖線知識

一、制圖線條及主要用途

所謂制圖線條就是服裝結構制圖的構成線。它具有粗細、斷續等形式上的區別。一定形式的制圖線條能正確表達一定的制圖內容，這是制圖線條的主要作用。

服裝制圖線的具體形式、名稱及主要用途見表1-14。

表1-14　制圖線條及主要用途

單位：mm

二、制圖符號及主要用途

制圖符號是指具有特定含義的約定性記號。其具體形式、名稱及其用途見表1-15。

表1-15　制圖符號及主要用途

單位：mm

三、部位代號及其說明

在結構制圖中引進部位代號，主要是為了書寫方便，同時，也為了制圖畫面的整潔。大部分部位代號都是以相應的英文名詞首位字母（或兩個首位字母的組合）表示的，見表1-16。

表1-16　服裝主要部位代號

【知識點1-6】成衣制板程序

成衣制板不是簡單的做一個樣板，它是提供符合工業生產所依據的標準的一個過程，包含初樣的設計繪制、樣衣試制、樣衣的審核和評價、樣板修正、確認樣板及系列樣板制作幾個步驟。若樣衣評審中發現的問題較多，樣板的改動較大，則需要重新試制樣衣，然后再評審，直至確認無誤，再制作成系列樣板（圖1-16）。

【知識點1-7】兒童體型、號型

一、兒童的體型特征

1.兒童體型與成人體型的差別：

（1）下肢與身長比：越年幼的腿越短，1～2歲的兒童下肢約是身長的32%。

（2）和小腿比，越年幼的兒童大腿越短。

（3）8歲以前的兒童，男女沒有體型的差異，是幾乎完全相同的小兒體型。

（4）從側面觀察兒童體型，腹部向前凸出明顯，乍一看就像肥胖的大人一樣，但是大人的后背是平的，而兒童由于腰部（正好是在臍正后的背面）最凹，因而身體向前彎曲形成弧狀。

2.兒童各時期的體型特點：

（1）嬰兒期體型的身頭比例是4:1，頭與整個身體相比，頭較大，胸圍、腰圍、臀圍沒有什么區別。

（2）幼兒期體型特征是頭部大，身體挺且腹部凸出，身頭比例4.5:1。

（3）學齡前兒童整體的身頭比例為（5:1）～（6:1），體型特征是挺胸、凸腹、肩窄，四肢短，胸、腹、臀三圍尺寸相差不大。

（4）學齡期兒童體型的身頭比例已達到（6:1）～（6.5:1），此時女孩的發育超過男孩，并逐漸出現胸圍與腰圍的差值。

（5）少年期兒童體型特征逐漸與成人接近，只是正處于生長發育階段變化較大，其身頭比例為（7:1）～（7.5:1），較勻稱，少女變成脂肪型體型，少男變成肌肉型體型。

二、兒童服裝號型

1.號：指人體的身高，以厘米為單位表示，是設計和選購服裝長短的依據。

2.型：指人體的胸圍或腰圍，以厘米為單位表示，是設計和選購服裝肥瘦的依據。

3.號型系列要求：

（1）身高52～80cm嬰兒，身高以7cm、胸圍以4cm、腰圍以3cm分檔，分別組成7·4（表1-17）和7·3（表1-18）系列。

（2）身高80～130cm兒童，身高以10cm分檔，胸圍以4cm、腰圍以3cm分檔，分別組成10·4（表1-19）和10·3（表1-20）系列。

4.號型系列表：見表1-17～表1-20。

表1-17　身高52～80cm嬰兒上裝號型系列表

表1-18　身高52～80cm嬰兒下裝號型系列表

表1-19　身高80～130cm兒童上裝號型系列表

表1-20　身高80～130cm兒童下裝號型系列表

【知識點1-8】推板基本知識

成衣推板是成衣制版的一部分，它是以中間規格（也可以用最大規格或最小規格）的標準樣板（或稱基礎紙樣或母板）為基準，兼顧各個規格或號型系列之間的關系，進行科學的計算，正確合理的分配檔差，繪制出各個規格和號型系列的裁剪用樣板的方法，通稱推板，也稱放碼、推檔或擴號。

1.推板的原理：推板原理來自于數學中的任意形相似變化，各衣片的繪制以各部位間的尺寸差數為依據，逐部位分配放縮量，但在推畫時，首先應選定各規格紙樣的固定坐標原點，成為統一的放縮基準點。（各個衣片有多種基準點選位，可根據需要選擇）。

工業推板的放縮基準點和基準線（坐標軸）的定位與選擇要注意三個方面的因素：

（1）要適應人體體形變化規律。

（2）有利于保持服裝造型、結構的相似和不變。

（3）便于推畫放縮和紙樣的清晰。

以正方體為例：假設以以下正方形為基準樣，推出任意大小的正方形，可取的坐標軸有許多種，從圖1-17所示的三種坐標軸的設置來看，圖（a）中的坐標設置方法不僅檔差值計算方便，推檔也最為簡單，因此為最佳坐標軸設置（圖1-17）。

2.推板的原則：

（1）服裝的造型結構不變，是“形”的統一。

（2）推板是制板的再現，是“量”的變化。

3.推板的方法：

（1）摞剪法（需較熟練的技藝）：以最小規格為基準繪制標準樣板，再把需要推板的號型規格系列樣板剪成與標準樣板近似的輪廓，然后將全系列規格樣板大規格在下，小規格在上，按照各部位規格差數逐段推剪出需要的規格系列樣板。適用于款式變化快的小批量、多品種的樣板推板，目前已不多用。

（2）推畫法：先繪制一件小號樣板，以它為基礎，上下左右平行移動，按照規格尺寸的差數，一個號型一個號型地依次推放，這種方法大多使用硬樣板紙，個人單獨操作，一次完成。

（3）制圖法（一圖全號法）：先繪制好標準樣板，在標準樣板的基礎上，根據數學相似性原理和坐標平移的原理，按照各規格和號型系列之間的差數，將全套樣板畫在一張樣板紙上，再依次拓畫并復制出各規格或號型系列樣板。

（4）企業常用的“檔差推畫法”有兩種形式：

①以標準板為基準，把其余幾個規格在同一張紙板上推放出來，然后再一個個地使用滾輪復制，最后校對一邊。

②以標準板為基準，先推放出相鄰的一個規格，剪下并與標準板核對，在完全正確的情況下，再以該板為基準，放出更大一號或更小一號的規格，依次類推。

4.工業推板的依據：

（1）選擇和確定標準中間碼：依據號型系列或定單上提供的各個規格碼，選擇具有代表性并能上下兼顧的規格作為基準。

（2）繪制標準中間碼紙樣：制板→封樣→驗收→討論→修改→確定中間碼樣板

（3）基準線的設定：設定的常用基準線（依款式變化而變化）。

上裝：前片——胸圍線、前中線或搭門線。

后片——胸圍線、后中線。

袖子——袖肥線、袖中線。

領子：一般以領尖作為基準線，放縮在后領中線。

下裝：褲子——橫檔線、燙跡線（褲中線）。

裙子——臀圍線、前后中線。

圓裙：以圓心為基準。

多片裙：以對折線為基準。

（4）推板的放縮約定：放大，遠離基準線的方向；縮小，接近基準線的方向。

（5）檔差的確定：根據訂單確定或根據標準結合各地區消費者體形特征來確定。

典型款二　背心式T恤實物樣板設計與制作

任務一　款式分析

步驟一：款式特點分析

此款為針織兒童背心式T恤，衣身為H廓型，前身有印花【知識點1-9】圖案；無領、無袖設計【知識點1-10】，領口、袖窿部位單針雙包滾邊，緝0.1cm明線，底邊雙針卷邊。款式簡潔且實用性強，材質透氣涼爽，穿著舒適、柔軟（圖1-18）。

步驟二：成品規格測量方法

1.成品規格表：測量部位參照圖1-19，具體測量方法見表1-21，成品規格見表1-22。

表1-21　成品規格測量表

表1-22　成品規格表

單位：cm

2.成品主要部位規格允許偏差（表1-7）。

3.制板規格設計：參照短袖T恤的面料縮率，計算M號的相關部位制板規格如下：

（1）衣長：44×（1+2.5%）≈45.1cm。

（2）胸圍：66×（1+2.5%）≈67.7cm。

（3）肩寬、掛肩、橫開領、直開領：容易拉長，不變。

匯總后具體的制板規格見表1-23。

表1-23　制板規格表

單位：cm

任務二　初板設計

步驟一：結構設計

如圖1-20所示，結構設計要點：

（1）以衣長、胸圍/2+4～6cm做方形框架，繪出基本型的領口、肩斜線。

（2）根據實物的款式結構進行前后衣身設計，領型結構造型要求按照實物繪制，初學者一定要注意領寬尺寸的設計。

步驟二：面料樣板放縫

放縫要點同短袖T恤，在此不再贅述。需要注意的是，因無袖背心的袖窿采用滾邊工藝，所以袖窿處不放縫（圖1-21）。

步驟三：樣板標注

同短袖T恤，在此不再贅述。

任務三　初板確認

步驟一：坯樣試制

1.排料、裁剪坯樣：排料裁剪的要點同短袖T恤，圖1-22為背心式T恤排料圖，圖1-23為試樣圖。

2.坯樣縫制：樣衣縫制的要求同短袖T恤，在此不再贅述。背心T恤的具體縫制工藝流程如下：

檢查裁片→四線包縫右肩縫→雙針滾領口、右側袖窿→四線包縫左肩縫→雙針滾左側袖窿→四線包縫合側縫→雙針卷下擺折邊→整理、整燙。

步驟二：坯樣確認及樣板修正

同短袖T恤，此略。

任務四　系列樣板

步驟一：檔差與系列規格設計

根據國家號型標準設計系列規格，具體見表1-24。

表1-24　系列規格及檔差

單位：cm

步驟二：推板

1.后片推板（圖1-24）：以后中心線和胸圍線為坐標基準線，各部位推檔量和推檔分配說明見表1-25。

表1-25　推檔量與檔差分配說明（后片）

單位：cm

2.前片推板（圖1-24）：以前中線和胸圍線為坐標基準線，各部位推檔量和檔差分配說明見表1-26。

表1-26　推檔量與檔差分配說明（前片）

單位：cm

【知識點1-9】印花、繡花

印花、繡花是兒童T恤常采用的裝飾手法。

印花：是通過一定的方式將染料或涂料印制到織物上形成花紋圖案的方法?？椢锏挠』ㄒ卜Q織物的局部染色。將染料或涂料在織物上印制圖案的方法有很多種，但其主要的方法有以下幾種。

（1）直接印花：將各種顏色的花形圖案直接印制在織物上的方法即為直接印花，在印制過程中，各種顏色的色漿不發生阻礙和破壞作用。印花織物中80%～90%采用此法。該法可印制白地花和滿地花圖案。

（2）拔染印花：染有地色的織物用含有可以破壞地色的化學品的色漿印花，拔染漿中也可以加入對化學品有抵抗力的染料。如拔染印花可以得到兩種效果，即拔白和色拔。

（3）防染印花：先在織物上印制能防止染料上染的防染劑，然后軋染地色，印有花紋處可防止地色上染，該法可得到防白、色防和部分防染三種效果。

不管采用何種方法印制花紋圖案都會受很多因素的影響，如圖案的要求，產品的質量，成本的高低等。因此，一張圖案一經被選上就要考慮在保證質量的前提下用最簡單的方法、最低的成本來進行印制。

繡花：繡花有機繡（一人控制一臺，只有一個機頭，針法靈活，效果豐滿立體，一般只有高級女裝或禮服才用）、電腦繡、車骨、手搖等。

【知識點1-10】無領、無袖設計

兒童背心式T恤多為無領、無袖的結構，領口弧線和袖窿弧線的軌跡就成為背心式T恤款式設計的重點。

領口弧線設計：領口處于視覺重點區域，造型及種類應符合穿著者的臉型、個性。在線型選擇上，一般有圓領口、方領口和V領口等。

袖窿曲線設計：因不涉及裝袖問題，處于較自由的設計狀態。