過程四：制板

一、裁剪樣板

按照直身裙制圖繪制出來的裙片和腰頭，將其款式的外輪廓線進行復制，復制出來的樣板都是凈樣板，如果按照這個凈樣板進行裁剪縫制裙子，尺寸通常會變短、變小，最后是無法達到成品規格。為了能夠將裙子縫制成形，并且成品能夠達到成品規格要求，必須在凈樣板的基礎上加放一定的縫量，也稱“縫頭”、“縫份”。這種帶有縫量的凈樣板，我們稱為“裁剪樣板”，俗稱“毛樣板”。

從凈樣板變成裁剪樣板，必須要考慮縫頭、折邊、放頭、里外容、縮率、散出等相關因素。

縫頭的量一般掌控在：直線1cm，曲線0.8cm；

折邊的量一般掌控在3～5cm（折邊處有緝線的應視緝線寬度和折邊數而定）；

里外容的量一般掌控在：里0.8cm，外1.2cm；

放頭的量一般控制在1～1.5cm；

縮率包括自然縮率、水縮率、熱縮率和縫縮率（圖1-22）。

圖1-22

二、黏襯樣板

直身裙的黏襯樣板主要有三個部位：腰頭、绱拉鏈部位、開衩部位。如圖1-23所示中灰色陰影部位既是黏襯樣板的位置及造型。

圖1-23