過程三：制圖

一、裙片的形成

裙裝原型是最基本、最原始的裙裝款式。在原型的框架上可以派生出千變?nèi)f化的款式。

原型款式描述：腰線位置為人體自然腰節(jié)位置（腰間最細處）。裙長從腰線量至膝蓋處，約為52cm。裙原型的腰、臀部貼合人體，臀圍線以下呈直筒狀。根據(jù)臀腰的差量設置4個省道（前片2個，后片2個）。

1.人臺準備（圖1-5）

圖1-5

用標示線在人臺上標識好前中線、后中線、側縫線、腰圍線、臀圍線。腰圍線在后中位置下落1cm。側縫線在半臀圍和半腰圍的二等分處向后偏移1cm的位置。使前后腰圍、臀圍差量為2cm。即：前腰圍-后腰圍=2cm，前臀圍-后腰圍=2cm。

2.坯布準備（圖1-6）

圖1-6

裙片的長度是以從腰圍到膝圍的垂直距離（約52cm），加上腰部縫份（2cm）以及底邊的折邊寬度（3cm），再加入一些余量，共計70cm。寬度是以人臺半身臀圍尺寸為基礎（160/84人臺臀圍約為90），加上臀圍放松量（1～1.5cm），加上側縫縫份（2cm），加上前中心側的余量（5cm），共計70cm。零部件：裙腰的長度是以半身腰圍為基礎，加上腰圍松量以及中心側的余量。寬度為2倍腰寬加上縫份。

3.裙裝三維成型過程——別樣

裙裝原型的立體構成步驟：用標記帶在人臺上貼出腰圍線、臀圍線和側縫線的標志線。腰圍線應在后中下落1cm；側縫線的位置從側縫觀察達到平衡，通常設定在半臀圍尺寸和半腰圍尺寸的二等分向后偏移1cm的位置，使前、后腰臀圍存在一定差量（前后差2cm）。

裙裝原型的立體構成步驟如下：

1 將前裙片中心線、臀圍線分別與人臺前中心線、臀圍線對合一致，臀圍線呈水平，使前裙片中心線垂直于地面，用大頭針固定（圖1-7）。

圖1-7

2 將臀圍線以上的側縫絲縷放正與腰部貼合。把腰部余量三等分，在側縫處撇掉一份余量，對側縫上段出現(xiàn)的松量做縫縮處理（圖1-8）。

圖1-8

3 把剩余兩份余量做成兩個省道。考慮人體的體型特征，確定省道的位置、方向和長度，在腰部縫份上打剪口，用抓合針法固定省道，沿省道方向別大頭針（圖1-9）。

圖1-9

4 在腰部加入0.5cm松量，臀圍加入1cm松量，用大頭針固定，并整理裙身呈柱狀（圖1-10）。

圖1-10

5 后裙片的操作與前裙片一樣，放正臀圍線以上的側縫絲縷，將腰部余量三等分，一份余量在側縫處撇掉（圖1-11）。

圖1-11

6 做兩個省道，根據(jù)體型特征確定省道的位置、方向和長度（圖1-12）。

圖1-12

7 在腰部和臀圍分別加入松量，并整理裙身呈圓柱狀（圖1-13）。

圖1-13

8 用抓合針法固定前后片側縫，臀圍線以上是曲線對合，臀圍線以下布料絲縷線垂直與地面。確認前后片臀圍的松量、省位的平衡（圖1-14）。

圖1-14

9 修剪側縫縫份，確認整體造型，用點影線標記省道、腰圍線和側縫線，并標上必要的對位記號（圖1-15）。

圖1-15

10 確定裙長，在底邊線上用大頭針作出標記，后片長度以前片臀圍線到底邊的尺寸為準（圖1-16）。

圖1-16

11 從人臺上取下裙片，以點影記號為準用鉛筆畫順省道、腰圍線、側縫線和下擺線，整理布樣。用大頭針別樣，前后片省道均倒向中心側，前側縫縫份折倒，在完成線上用大頭針斜向別上，下擺處用大頭針縱向別住折邊。折疊裙腰，用大頭針水平地別上裙腰片（圖1-17）。

圖1-17

二、裙原型的繪制

1.裙原型框架繪制（圖1-18）

圖1-18

（1）繪制裙框架：繪制一個長方形ABCD，長方形的寬度為臀圍/2=92/2=46cm，長度為裙長-腰寬=60-3=57cm。AB為上平線也稱腰口基線，CD為下平線，也稱裙長線。AC為后中線，BD為前中線。AC、BD平行面料的布邊，表示長度；AB、CD邊垂直于面料的布邊，表示圍度。

（2）臀圍線：作AB的平行線EF，平行線間的距離為18.5cm，相交于AC于E，BD于F。線段EF為臀圍線。

（3）側縫線：作BD的平行線GH，平行線間的距離為H/4+1=92÷4+1=24cm，即：線段AC與線段GH之間的平行距離為22cm，計算公式為H/4-1=92÷4-1=22cm。在這里裙子的前片比后片臀圍大2cm，目的是使側縫線位置向后偏移。

此長方形表示裙子穿著時裙片的長度和裙子一半的圍度效果，通常以右側邊的前后作為繪圖的標準，左側邊對稱復制就行，構成完整的裙片圍度。

2.裙原型繪制

（1）繪制基礎線（圖1-19）：作水平腰圍基礎線，根據(jù)臀長、上襠長、中襠、褲長分別作臀圍線、橫襠線、中襠線和腳口線等水平基礎線；取H/2+上襠寬+10cm（前后褲片之間的空隙量），作縱向側縫基礎線，取前臀圍取H/4-1cm，后臀圍H/4+1cm，前襠寬0.04H，后襠寬0.11H，在前、后橫襠中點位置作前、后挺縫線。

圖1-19

（2）前上襠部位：取前腰圍W/4+0.5cm，前中心處向內(nèi)撇進1cm，前腰中心下落1cm，前側縫向內(nèi)撇進2cm，其余臀腰差量作為省量，畫順腰圍線、前上襠弧線和上襠部位的側縫線，省道的位置約在前腰圍中點偏向側縫處。

（3）后上襠部位：取后上襠傾斜角12°，在腰圍基礎線上取后上襠斜線與側縫的中點并向后上襠斜線作垂線，確定后后上襠起翹量；取后腰圍W/4-0.5cm，其余臀腰差量作為省量，畫順腰圍線、后上襠弧線和上襠部位的側縫線，省道的位置約在后腰圍中點處。

（4）下襠部位：以前后挺縫線為中心，分別在腳口線上取前腳口SB-2cm，后腳口SB+2cm，前后中襠分別與腳口大小相同，連結中襠和腳口；用內(nèi)凹形的曲線畫順中襠線以上的側縫線和內(nèi)襠縫，注意線條要流程圓順。

（5）后襠寬點下落調(diào)整：測量前后褲片內(nèi)襠縫的長度并將后襠寬點作下落調(diào)整，使前后內(nèi)襠縫長度相等。一般后襠下落量為0～1cm。

（6）繪制褲腰：取腰寬3cm，腰長為W+里襟寬，褲腰為連裁直線型結構。

（7）加粗外輪廓線：加粗各樣片外輪廓線。并標注布紋線、樣片名稱、主要部位尺寸、對位記號等樣片標注內(nèi)容。

三、直身裙制圖

在原型裙基礎上繪制直身裙（圖1-20），增加以下內(nèi)容即可：

圖1-20

（1）開衩：后中心線處確定并繪制后開衩。衩長20cm，衩寬4cm，注意分左右片。

（2）底擺起翹：將裙子的下擺側縫處進行起翹處理，以保證裙子穿著時裙擺呈水平狀態(tài)，裙子下擺側縫處的起翹量=腰口處側縫的起翹量=0.7cm，然后畫順使下擺呈圓順的弧線。

（3）拉鏈：后中心處標出拉鏈定位，從腰口線向下19cm處，確定拉鏈縫止口。

（4）腰頭：裙腰的狀態(tài)為整條腰，無斷腰。腰寬3cm，腰頭長=腰圍+疊門量=W+3=66+3=69cm，并在腰頭上確定腰頭與側縫、前中心的對位標記，以便工藝縫制為確認根據(jù)。